另外，許多紐芬蘭人也自認為其首府 St. John’s 是北美洲最早形成的歐洲人城市，雖然這有點爭議，牽涉「城市」的定義，但紐芬蘭人顯然不認為自己是化外之民。

在十九世紀以前紐芬蘭是英、法兩國競逐之地，有一些軍事衝突。後來英方勝出，紐芬蘭成了英國殖民地，再升格成自治領，可是最終因財政無法自給，於1949年加入加拿大聯邦成為最年輕的一省。直至今日，仍有部份紐芬蘭人緬懷或希望獨立，在島上常見代表這種心態的旗幟飄揚在民宅門前，或漆在任何醒目的地方。

現在的島民以英國、法國和愛爾蘭後裔為主，導致當地人的英文有數種口音混雜，比較難懂。舉例而言，之前我一直認為島名 Newfoundland 似乎應該音譯成紐「芳」蘭而不是紐「芬」蘭，但去了之後發現本地人的發音確實較偏後者，而且重音是在最前面。事實上幾年前我們在安大略省旅行，在民宿內和其他加拿大人閒聊時，他們很誇張地表示到了紐芬蘭什麼都聽不懂。還好此次或許我們接觸的當地人與旅遊業多少有些關係，對談沒有太大問題。

如果外來者想當個榮譽紐芬蘭人也不太難，只要到當地酒吧參加一個有點神經的 Screech-in 典禮即可，大致上就是一口灌下一杯當地販售的廉價蘭姆酒，聽一段「訓詞」，再和一尾生鱈魚親個嘴。喜歡起鬨的人或許會想去體驗一次，但我們寧可去另一個也很有紐芬蘭氛圍的場子。

在東岸旅遊大鎮 Twillingate 有間餐廳/劇院是遊客的熱門目的地，每晚的晚餐有鮭魚、雞胸肉和較貴的龍蝦套餐可選，但重點是幕前幕後全部由員工們組織、安排及表演的說唱節目。節目熱鬧有趣，可聽到相當多的本地音樂。下方照片中間有位女士手持「醜棍」Ugly Stick，那是此地非常草根的打擊樂器，據說一般是用掃把或拖把木桿，掛上一些鈴鐺鐵罐會發出聲響的東西，再加上廉價奇異的裝飾自製的。在我聽來，紐芬蘭音樂有濃濃的愛爾蘭風，有段表演中，樂手用兩根湯匙夾在手指中間互敲，和之前在某個愛爾蘭小酒館看到的老樂手表演是一樣的。

紐芬蘭有許多離島，Fogo Island 是很出名的一個，除了有個昂貴旅館外，它還是地平論者認為的大地四角之一，真正是天涯海角，島上甚至有個地平博物館。往來此島的汽車渡輪班次不多，開車上渡輪需要提早去排隊，所以我們訂了一個當地的小巴導覽，把車留在本島，人坐渡輪來回即可。因為天候不佳，當天沒其他客人，導覽成了私人團。導遊是一位老船長，以前在加拿大極區海域航行工作多年。

老船長有點沉默寡言，不是很好的導遊，但我很有興趣聽聽他的北冰洋航行經驗，想把話題引過去。問他可有過什麼海上驚險經歷，不料他只淡淡回說：有幾次的當下，我希望我選擇在陸地上工作……。他倒是對很多觀光客喜歡拍攝漁村破舊房舍和漁具大惑不解。有次他忍不住問了一位客人：為什麼你要拍這個？客人的答覆是：它很有個性啊！( It’s got a character! )

老船長頗能代表紐芬蘭人留給我的印象：和海洋關係密切，內斂但友善，偶有自嘲的幽默。

海洋曾帶給他們財富和傷痛，以下的彫像立在海邊，紀念一個男孩剛長大到可以出海的年紀，就不顧母親的反對，急著和父親出海賺錢，沒想到遇到船難，等不及救援，逝於父親懷中。

而他們助人的熱心在911事件中表露無遺，當時美國突然宣布關閉領空，位於紐芬蘭中部小城 Gander 機場的塔台因為地理位置，一向都是負責導引從歐洲進入北美的航班，突發的狀況他們首當其衝，必須應變。他們臨時啓動「黃絲帶行動」，即使不能確定這些航班中是否有被恐怖份子劫持者，還是將二百多架無法調頭回歐洲的班機引導到加拿大各機場去降落。而其中有38架飛機被迫轉降在 Gander 的機場，帶來6700乘客滯留多日。小城僅有數千居民，但全體動員張羅一切資源，接待這些乘客到最後一位設法離開為止。事後小城接到無數感謝函，世貿大樓也贈送了一塊殘存的鋼樑作為紀念。此事後來被改編成一齣音樂劇，近年在歐美大城上演，頗受好評。

即使偏遠，紐芬蘭在歷史舞台上也曾扮演過一些角色。義大利科學家 Marconi 於1901年進行實驗，在首府 St. John’s 附近的 Signal Hill 第一次收到跨大西洋的無線電訊號，位置就在山頂的歷史建築 Cabot Tower 不遠處。

不過 Signal Hill 並非因此而命名，這地名可追溯到1762年的英法七年戰爭，當時此高地已被用於旗號傳訊。鐵達尼號撞冰山時紐芬蘭也是首先收到無線電求救訊號的地方之一。從 Signal Hill 往下環顧，除了 St. John’s 市景盡收眼底外，港口的出海通道 The Narrow 就在腳下，看著大船小心翼翼地通過也很有趣。

整體來說，紐芬蘭-拉布拉多省是一個自然風景及户外活動愛好者的天堂，至少在旅遊季節時是如此。它的民風純樸友善，觀光事業及設施尚未過度發展，旅遊費用比起阿拉斯加或北歐諸國則較為便宜。希望未來還有機會再去，此次未能去到的紐芬蘭島西、北部，和紐芬蘭島以外，從小聽到大的「拉布拉多」地區，一定不會再錯過。

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島上另一個 Terra Nova 國家公園則位在東海岸，只是到六月下旬尚未正式開放，園內遊客稀少，兩個鳥類保護區內不見鳥兒，其它動物也不太現踪，只有可愛的松鼠出來迎賓。本來有點失望，沒想到要離開時眼角瞥見公路邊有一隻小熊，讓我們樂了一下。怕母熊就在附近，我們不敢下車，只在車上用望遠鏡頭好好的拍了些照片。

即使動物不多，早來沒有其他遊客的好處是整個風景可以獨享，照像不用閃躲。此地各景點常設置照片中的大紅色木製椅，看起來堅固耐候，搶眼但不礙眼，坐著看風景頗有唯我獨尊的感覺。

作為加東的海洋四省之一，紐芬蘭的海岸感覺較為崎嶇破碎，想像遇到惡劣天候時，在這樣的海岸外航行，應該是很有挑戰性的。

也因著航行安全的需求，這裡有許多座燈塔，環肥燕瘦各具特色。以下四座燈塔的左上角那座位於 Cape Spear，是北美洲(不含格陵蘭)最東邊的海岬。

燈塔應該是日常生活的一部份，普遍到連民宿院子擺的庭園燈都是燈塔造型，看著很想要一個，可惜即使扛回台灣也無處可擺放。

燈塔的霧笛 fog horn 在台灣比較少聽聞，第一次在夜間聽見遠處港口的霧笛聲響時，心裏還替附近居民擔心，覺得那麼大聲怎麼睡得著。後來聽的次數多了，有一兩次甚至人就在燈塔附近，倒是覺得低沉渾厚的霧笛聲有點安撫情緒的效果。

燈塔通常位於海岬高處，也是在東岸可以欣賞到日落海面的好所在。因為緯度高，夏至前後日落要到夜間八點多，即使白天熱到攝氏20度，這時也降到只剩一半。俯看著海面上因為溫降，像地毯般逐漸開展的霧氣，由遠至近覆蓋海面，圍繞島嶼，向上映著夕陽餘暉，形成不同層次的橙紅，真會讓人忘了寒冷，不肯離去。

東岸能看夕陽入海，當然更應該能看海上朝陽。我們特別選了兩晚民宿，是座落在向東的海邊小懸崖上。配合好天氣，早上犧牲一些睡眠，果然看到壯麗的朝霞和旭日。

緊靠海邊而居另一個福利是可以站在陽台，和好奇的鄰居打招呼。

有一晚我們在餐廳付賬時讓一位當地人先點要外帶的餐點，結果聊起來，說到我們此趟旅程看到的野生動物不多，他就建議我們去一個當地的動物救援園區 Salmonier Nature Park，這裡專門醫治及收容受傷無法野放之野生動物。園區範圍甚廣，免費參觀，門口的主建築內有許多動物標本和說明。進入像森林一樣的園區內部，步道完善而平緩，繞一圈一面走一面看大約要兩小時，有不少本地動物，但有些不一定看得到，因為這裡不是動物園，動物的居處不是為了展示目的而設計。感覺上此地動物的生活品質遠優於一般動物園，讓我們看完會主動想要捐一些錢表示支持。

由於氣候寒冷，土壤貧瘠，島上森林生長緩慢，但保護得不錯，以針葉樹為主，例如雲杉和冷杉，其它則有樺、楊等落葉木。在密林的步道上仔細聽聲辨位尋找，有時也可看到些北美常見的林鳥，例如知更鳥、藍樫鳥、黃腰柳鶯和暗眼燈草鵐等。

寒帶森林內的底層植物對我們而言大部份都很陌生，有些明顯是野莓，比較特別的是豬籠草，居然是這個省份的「省花」，想來土壤養份供應不足時，另覓來源也是上策。除了林相不同，和台灣的亞熱帶森林相比，另一個顯著不同是地衣苔蘚類非常發達。

知更鳥站在掛滿松蘿地衣的樹上，看起來是不是有點國畫的意境?

紐芬蘭的景物讓我們印象深刻，但島上人們的溫暖特質也不遑多讓，在下回的最後一篇中，我應該介紹那裡的人文風情。

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島上建築的外型一般很樸實，但比其他的北國城鎮，紐芬蘭人喜歡以鮮豔色彩塗裝外牆的程度似乎更高，以至於首府有條街外號是「彩豆列」jellybean row，各地也常見色彩鮮豔的房舍。

不論是旅館或民宿，常有房間附設廚房，稱為 efficiency unit。除了刀叉和鍋碗瓢盆是基本配備外，有些是各種爐具一應俱全，甚至室外有全套 BBQ 用品。想節省餐飲費用，吃膩外食，或者懶得外出覓食時還頗有用的。如果在郊外，直接選住渡假小屋也通常附廚房。

因為想看冰山和海洋動物，訂房時曾特意找有海景的房間，沒想到有次在一個民宿用完早餐大家聊天時，女主人說到訪客都恨不得住進有大片面海落地窗的房子，但在地居民許多是背向海洋建房，或面海方向只開小窗，因為他們或一生辛苦討海，或甚至在海上失去親人，實在不願再常常與海相對。此言一出，四對訪客同時靜默。

島上高檔住宿不多，其一是因著電影「真情快遞」The Shipping News 的主角們，像 Dame Judi Dench 和 Kevin Spacey 住過而揚名的 Fishers’ Loft。說起「真情快遞」這部電影，是少數以紐芬蘭為背景的電影，由同名小說改編，把紐芬蘭描述得有點陰鬱封閉，和我們在當地的感覺有些落差，或許必須在當地渡過天候惡劣的季節才會比較有感。從外面看來 Fishers’ Loft 的環境景觀還不錯，在一個小山丘上，但感受不到太特別之處。

另一間更高檔的旅店則是位在離島上的 Fogo Island Inn，它近年來在許多旅遊網站和新聞中頗紅，獨特的建築造型搶眼，而它的創立者出外打拚發跡後回鄉里投資的故事也為人樂道。只不過每晚一千加幣起跳的房價，讓我們原先只敢計劃去裡面喝個下午茶，沒想到當天居然有人包場，所有接近旅館的道路都封閉，而且因為大霧，只能遠遠地看到主建築的模糊輪廓。Fogo Island Inn 除了那棟主建築供客人住宿外，還有幾個小而奇特的建築散佈在附近，讓世界各地的藝文工作者申請入住，作品還有機會入展旅店設立的藝廊。這也是旅店回饋社區兼提昇文化氣息的方式，一舉兩得。

從台灣去紐芬蘭不若想像中的困難 ，比較直接的方式是直飛加拿大中部大城多倫多，再轉機一次即可，但去程要在多倫多過夜。早一些訂位可買到台幣三萬有找的票。另外，從幾個紐芬蘭的鄰省也有渡輪過來，飛機加渡輪划算與否就看個人喜好。六月中一飛到紐芬蘭上空就可看到冰山，只是看起來很小。

陸上交通，除了首府的公車及計程車外，似乎沒有其它公共運輸系統。租車很便利，若早點訂甚至比北美其它地區便宜，但若太晚訂，除了費率貴以外，可能沒有無限哩程的優惠。

加拿大楓葉一號國道橫貫全島，在東端有零哩路標，和這條國道在卑詩省溫哥華島上的西端零哩路標遙遙相對。因為沒有環島道路，若想在有限時間內涵蓋全島大部份景點，會比較難規劃旅遊路線。國道和少數省道路況尚可，但往較偏遠處去，坑洞補丁之多會讓人以為到了第三世界，比起來，同樣幅員但人口更少的冰島，道路品質要優異得多了。體型碩大的駝鹿 moose 從道路旁的樹林跑出來被撞據說是車禍主因之一，「真情快遞」電影中這麼說，路邊的警示牌也嚴正警告，還好我們一路上沒遇見。不過沒看見野生駝鹿也有點小遺憾，只能照張休息站的塑像過過乾癮。

雖然有些不利條件，大體而言在紐芬蘭自駕遊仍很值得推薦。路上處處是景，交通流暢，休息設施方便乾淨，油價在我們去時與台灣相仿。

喜歡健行者，島上有極佳的步道系統，有幾條出名的步道，例如位於 Fishers’ Loft 附近的 Skerwink Trail 就有很多各國訪客。從 Port Rexton 的入口進去，它前面一公里多的路面平坦好走，我也能走到開始有階梯的位置再折返。所有步道按難易分級，指標清楚。海景山景一次看足，森林芬多精也一次吸飽，惟需注意天氣可能快速變化，要有齊全的準備。

因為地廣人稀，島上的網路訊號覆蓋並不完整，除了荒郊野外和一些偏遠路段當然沒訊號外，甚至於看海鸚出名的 Elliston 這種小村落都沒有手機訊號。但旅店內都有 Wifi 訊號，所以不會完全與世隔絕。我們在出發前買了兩張可在美、加使用的手機SIM卡，一張極便宜，只能傳4GB的網路資訊，另一張稍貴，但可打電話，共花一千多台幣，兩週下來也挺够用的，但我們不是重度網路使用者，不太看視訊等。

前面說到紐芬蘭處處有景，下次再介紹除了冰山和海鳥以外的景觀和旅遊見聞。

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無論如何，紐芬蘭的食物保有很深的漁家傳統，海鮮也仍然是主食。在我們這次旅程所涵蓋的東岸及東南部 Avalon 半島，各個餐廳中很少看到牛排的相關餐點，頂多有個牛肉漢堡的選項，這和北美其它各地很不相同。

六月中下旬時值此地的龍蝦季節，品質和美國新英格蘭地區所產的類似。此地每磅約加幣七元，我們到漁市現挑後加個幾元請店家代為煮熟，帶回民宿享用。民宿餐桌椅及餐具都開放使用，只是用完要清理乾淨收好。有些民宿或渡假小屋允許買活龍蝦自煮，有些則否，說是煮後「味道恒久遠」”The smell lasts forever.”。

淡菜在這裡也很常見，我們一直懷念在挪威吃過的白酒煮淡菜，結果大西洋此岸的也毫不遜色，讓我們齒頰留香，重點是花費低多了。除了這些較高檔的海鮮外，真要吃傳統紐芬蘭漁家食物有兩樣，一樣是鱈魚下巴 cod tongue，通常是油炸的，是他們英式炸魚薯條 fish n chips 內容的一種選項。另一樣是鹹豬油渣仔 scrunchions，也就是早年台灣一般家中炸完豬油剩下的肥豬肉渣加鹽，通常炒馬鈴薯，旁邊放一點楓糖漿讓食客自己決定要淋多少。想來這兩樣是漁人在船上工作時最方便準備，廉價且熱量充足的食物。

在加拿大自助旅行很難不走入 Tim Hortons 這家無所不在的連鎖咖啡店/餐廳，他們的烘焙西點很適合作為方便的早餐。另外這次還注意到一家規模較小的連鎖炸雞餐廳 Mary Brown’s，它發源於紐芬蘭的首府 St. John’s，再擴展到全加拿大，強調用料比「其它家」健康自然，包裝紙上還印著不加料荷爾蒙。不管真假，我們是覺得他們的炸雞比K爺爺的好吃。

高檔餐廳方面，全省沒有米其林星級餐廳，首府 St. John’s 倒是有家號稱「被米其林忽略的」Raymond’s 餐廳，以在地食材作出創意料理，上過一些國外的美食節目，網評也不錯。但它只有套餐又頗高貴，我們選擇去了同一條街上它的副牌 The Merchant Tavern 酒館。既然是酒館，我們又沒有訂位，就坐在吧台用餐，聽聽音樂，和其他客人聊天，依稀有我們兩年多前在愛爾蘭時的感覺，但沒那麼熱鬧。在這用餐，除了主食中的淡菜以外，讓我印象最深的反而是打包帶走 (實在太飽了) 的甜點「醋派」vinegar pie。我自以為對西式甜點頗有認識，但在甜點單上看到醋派還真是第一次。吃起來一點都沒有違和感，接近檸檬派。後來查了才知道它的確是北美北部地區在早年環境資源匱乏時，用醋取代檸檬的一種創意作法，時至今日似乎較少人做了。

可能因為自然條件不合適，紐芬蘭似乎不出產葡萄酒，但這擋不住他們以多種野生莓類，包括覆盆子、藍莓、partridge berry 和 bakeapple berry (在北歐稱為雲莓) 等釀成粉紅酒 blush wine。在東岸北邊旅遊大鎮 Twillingate 有家在地知名的酒莊 Auk Island Winery，提供付費品酒和酒莊導覽，也附設禮品店及餐廳。看他們加拿大外省遊客整箱酒買了寄回家，我們只能買個兩瓶小心翼翼地裝在行李中扛回家。和朋友共飲後，有會品酒的友人覺得果香濃郁，還有森林的香氣。除了野莓之外，標榜來自冰山的萬年水，更是別處沒有的製酒原料。下方照片的知名啤酒廠綠廠房也算一個景點，位在一個美麗的小海灣內，不知是否和取用冰山水有關，但他們釀製的啤酒清楚標明使用20000年冰河水。和瓶裝用冰河水製成的飲用水一樣，都貴了一些，但既來之則喝之，只是原諒我肉「舌」凡胎，喝不出太明顯的差別。(飲酒過量有害健康，酒後請勿開車)

說到野生莓類，倒真的可算紐芬蘭很有特色的食品，當地人在秋天到野外採集，現吃之外通常做成果醬出售。像以下這罐號稱用150年歷史的老奶奶食譜，全部野莓製成，就吸引我們掏出腰包了。我記得多年前瑞典家俱行初到台灣時賣過雲莓果醬，頗為昂貴，所以當一家民宿女主人早餐端出自製品時，當然不客氣地在麵包上抹上厚厚一層。

六月中下旬紐芬蘭仍然春寒料峭，白天氣溫在10度上下，偶有雨霧，我們當然羽絨防水衣上身。長居北國的當地人或體健者就可能覺得還好，但若要出海，北大西洋的海風和冷霧可不能輕忽。搭乘快艇者船家會提供全套專業防寒防水外著，套在羽絨衣外大家都變得圓滾滾像米其林寶寶，不過即便艷陽當空，還真是有需要。

即使未入夏，林間水旁已有許多蚊蟲飛舞，揮之不去。怕被叮咬，尤其是盛夏時前來，最好自備網罩及防蚊噴劑等。

以上介紹了食、衣方面的經驗，下回再接著談住、行方面的經驗。

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上圖中陡峭的海岬是屬於 Cape St. Mary’s Ecological Reserve，這個生態保留區主要是北鰹鳥 gannet 的繁殖地，遠眺照片中白色粉狀區域全是鳥。北鰹鳥在海上常和鯨魚配合，鯨魚在下方驅趕魚群，它們則在上空盤旋，伺機俯衝鑽入海中捕食。它的翼展可達一公尺，翱翔或俯衝的英姿不輸猛禽。

除了北鰹鳥，下圖中的崖海鴉 murre 也在此地繁殖後代，它們常被稱為「會飛的企鵝」，因為除了能飛外，它們的外型與潛入海中捕魚的行為和企鵝十分相似。這不是巧合，而是它們屬海雀科，同科中已經滅絕的大海雀 great auk 種名正是 Pinguinus。反而南半球的企鵝才是因為後來人們發現它們時，覺得像大海雀而命名為 penguin 的。

從 Cape St. Mary’s 生態保留區的停車場走到可以近看龐大鳥群的觀賞點約1.5公里，小徑大致平坦，但有一段較崎嶇的岩石路面。不過來此最容易遇到的障礙是天候。我們安排去那裡的日子遇到濃霧瀰漫，風強雨驟，典型的紐芬蘭惡劣天候。小徑走了三百公尺就放棄了。沒想到後來回台灣的長榮班機因為罷工取消，改了晚一天的其它航班，我們決定利用多出來的那天來回開5小時的車再去一次。這次沒風沒雨，但仍有一層霧氣，直到我們回停車場時才消散，但已經很感謝上帝了。

大西洋海鸚 Atlantic puffin 則是海鳥中的明星，許多人專程在夏天到冰島去觀賞，其實它們普遍分佈在北大西洋，幾乎整年在海上討生活，只在6至8月選擇偏僻海岸或離島，在陸地上繁殖下一代。紐芬蘭有幾個地點很適合觀賞他們，比較受歡迎而方便的陸上景點是 Bonavista 半島上的 Elliston 村子外，和半島北端燈塔對面。前者對行動不便者來說有一點難走，我走到一半，望著眼前一個大小岩石外露的小山坡想要放棄，但想到機票費用昂貴，立刻化悲憤為力量，手腳並用也是上去了。路過的遊客有些看得出來想幫忙卻不知該如何啓齒，另外有些則是直接出聲打氣，不管是哪種都感謝他們。

第二天再去到燈塔對面，發現此處觀鳥台根本就在停車場旁邊，不禁啞然失笑，然而還是 Elliston 那邊的整體景觀比較美。倒是這邊因為不必攀上爬下，可以等到比較晚，能看到海鸚群一起下班離開海面，集體飛回棲地的地洞巢穴。即使等候海鸚又冷又無聊，看到這些海鳥明星的萌樣，還真頗療癒的。

不管哪處，海鸚的棲地離觀賞位置都有一段距離，而且海鸚比鴿子小一些，除非像有些人運氣超好，海鸚自己飛來身邊，否則手機基本上是拍不到的，要用加了望遠鏡頭的相機，這也加強了遇到好天氣的重要性。只是有些人不甘心，帶著一般相機死命的想靠近一點，這種行為是有著相當程度的危險性。

如果在陸上看不够，也有遊船帶人出海。我們登船時，船長說我們很幸運，因為「前一天浪高4公尺，客人覺得很刺激」。結果我們出海沒多久，浪是不大，但一片海霧籠罩過來。船長又說了，這霧不算濃，在北邊有個岬角，一年有173天的濃霧，當地有個產婦生下個嬰兒後，三天才搞清楚性別。真是敗給他了，他的笑話不斷，比如「有時海鷗會壓制海鸚，逼它把辛苦在海裡捉到的魚吐出來，這是不是很像我們政府?」之類的，讓船程笑聲不斷。幸好後來霧真的不濃，只是用長鏡頭時，浪頭晃動加薄霧，對焦有些困難。出海看海鳥，岩壁上密密麻麻的鳥和陸上看俯仰角度不同，而看到海鸚和崖海鴉一起從水底鑽出，在水面起飛，是比較特別的經驗，可惜照片比較難表現出整個動態。

紐芬蘭的海鳥當然不只前面提到的三種，例如上圖中正在交配的就是三趾鷗 kittiwake ，不過我們算不上道地的賞鳥人 birders，篇幅也有限，就介紹到此。至於鯨魚，由於今年到了六月下旬它們的主食毛鱗魚 capelin 尚未成群抵達，故只有長駐的小鬚鯨 minke whale 偶而出現，有兩次在岸邊就看到，出海看鳥時也看到一次。

去紐芬蘭之前，除了知道冰山、海鳥和鯨魚，只聽說食宿交通都不便宜，但資訊並不多，下次再介紹這方面。

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傳統上纽芬蘭的旅遊業是以歐美愛好戶外活動者為主要招攬對象，做為一個從台灣來的身障者，大概不符紐芬蘭人的預期。在我和太太近兩週的自助旅行中，好幾次被當地人或其他加拿大人問到怎麼會想去那裡，我都半開玩笑回答：「我們的島只有此地的1/3大小，但人口幾乎50倍，我們喜歡空曠的地方。」其實紐芬蘭在地圖上看來空曠，但處處有景，不一定得登山涉水，光是坐車坐船走馬看花，也頗有可觀。

紐芬蘭緯度和德國北部相當，但氣候更為寒冷潮濕，只有五月中至九月中較適於旅遊，主要的賣點有三項：五月中至六月的沿岸冰山，七月至九月的賞鯨，以及五月至八月的各種海鳥，當地旅遊局自稱是「世界海鳥之都」。此次六月中下旬前往，主要觀賞目標就是冰山及海鳥。

紐芬蘭沿岸的冰山絕大部份是格陵蘭的冰河崩裂入海的大冰塊，經過數月漂流，被洋流帶到這裡。許多冰山近到站在岸上就可以看見，甚至擱淺在岸邊。但要找到不用辛苦跋涉的海岸，最好加入當地人所發起，專門追踪冰山動態的臉書社團，上面有即時訊息，指點汽車可達的海岸小路或好的攝影位置。

除了在岸邊遙望，若不怕暈船，能出海近距離接觸，當然會有更不一樣的感覺。在旅遊季節，東岸各港口多有遊船可帶客人出海，運氣特好的，冰山、海鳥及鯨魚一次看到爽。我們為了看一座較大的冰山，乘坐一艘快艇，來回各45分鐘，仍然深感值得。

這座冰山被許多人說形狀像瑞士的馬特洪峰，連和我們同住一間民宿的瑞士人也這麼說。冰山上的橫紋據說是古早冰島火山爆發後，火山灰飄到格陵蘭的沉積層。造成這些冰山的雪都有萬年以上的歷史，在海上漂浮了一些破碎的小冰塊，被船家撈起來讓大家直接試嚐，味甚甘美。

看冰山不像看極光那麼倚仗運氣，只要在適當的月份前往，基本上都看得到，只是數量多寡和體型大小可能有差。看够了冰山，追尋海鳥的身影是另一個重點，那是下次的主題了。

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