現在回想起來，當時的確一廂情願，準備不足。我們體會到不能把追光當作旅行唯一的目標，更不能以為網路上美麗炫目的極光影像隨手可得，畢竟相機的功能有強弱，照相的技術有高低，而更重要的是運氣與耐心人人不同。不過那趟旅行也讓我們學習到一點寒帶旅行的相關知識，後來在規劃挪威之行時甚為有用。當然，即使沒有極光阿拉斯加仍有很深的魅力，以下同場加映，分享幾張照片，包括從飛機上鳥瞰的北美第一高峰 Mt. Denali 和一旁冰川，往返北極圈的 Dalton Highway，樹稍的烏林鶚，以及安克拉治附近的峽灣。這個大地讓我們念念不忘，就在挪威之行的次年規劃了一次夏天的旅程。

言歸正傳，2013年末有位親戚買了張船票，沿挪威海岸從南航行到北。他回家後寄來一些資料，讓我認識了 Hurtigruten 這家挪威輪船公司。它經營的主要航線是沿著挪威海岸的交通船，載送客人和貨物，來回南方卑爾根港和北端與俄羅斯交界的港口 Kirkenes。另外它也有幾條去北冰洋或南極大陸附近的不定期航線，供一些特別有冒險精神的旅客乘坐。不論是哪條航線，它的船都比一般常見的郵輪 cruise ship 小很多，載客數也僅數百人，而且不太有什麼娛樂設施。

這條沿海岸行駛的交通船航線，除了當地人將之作為渡輪，從一個港口坐到另一個港口外，很多是自助旅行者在乘坐，想要的話也可以將自駕的轎車開上去一併載送。這條航線全年無休，每天一班從南到北再回來，耗時約11天。Hurtigruten 的意思是「快線」，中文公司名稱為海達路德，網路上不難查到訂票相關資訊。它價格不菲，但挪威好像也沒什麼便宜的服務，至少艙房潔淨舒適，天候佳時，可欣賞的海上風光名不虛傳。

我個人因為會暈船，不是很熱衷乘船行程，但這個航線名聲遠播，還是決定試試。經過規劃，我們飛到中南部大港 Trondheim 登船，向北航行兩天兩夜後到北極圈內最大城市 Tromsø 下船，在那裡待四天三夜後再飛首都奧斯陸，之後參加「挪威縮影」套裝行程往卑爾根，完成十天的旅程。時間點方面，前面提到的那位親戚，因為在年末時前往，接近永夜，整個旅程幾乎都看不清楚周遭的風景。我們選擇在春分前後去，希望有足够的黑夜可以看見極光，但也有白晝可欣賞風景。當然天下很少有十全十美的選擇，春分前後大部份峽灣旁的峻嶺積雪開始鬆動，很多景點為了安全是不開放的。

挪威第三大城 Trondheim 是座文化氣息濃厚的港市，曾是維京王的都城，也擁有挪威大主教的主教座堂，現在它是一座大學城兼科技發展中心。可惜我們在此僅有一天的時間，只能徒步逛逛市中心區域，幸好天氣尚可，路上沒有結冰，走路並不困難。上圖是維京王 Olav Tryggvason 雕像石柱廣場，此王是 Trondheim 城市的創建者，又稱 King Olav I。上圖右方遠處就是下圖的大教堂 Nedaros Cathedral。

這座教堂設有另一位維京王 Olav Haraldsson 的墓，他又稱 King Olav II。這兩位國王強力將基督教普及在整個挪威，對國家的發展作出深遠的影響。King Olav II 死後被封聖成為挪威的守護聖徒 St. Olav，使得這座大教堂成為中古時期北歐地區基督徒最重要的朝聖地，至今仍畫設有許多條從不同區域而來的朝聖路徑供信徒行走。下圖左下角的里程碑上刻著 0 KM 就是告訴從各地來的朝聖者，朝聖之路已走到終點了。

Trondheim 另一個代表性景點是中古時代就有的舊城橋，跨越 Nidelva 河。它因著一首老歌又被䁥稱為「幸福之門」。站在橋上可看到左右河畔舊式建築，有著不同顏色的外牆，但比起紐芬蘭的鮮豔用色，這裡感覺就比較保守。

走在街上可看到不少雕像，連法院門口都有好看的中古人像。

相對於風景，挪威的食物不那麼吸引人。蔬菜不多，尤其是葉菜類更少，而醃漬食物特多，既酸又鹹，例如下圖盤中的醃生魚到處可見。加上常以硬餅代替麵包，還好我們不太挑食，否則會有點辛苦。

我們買的 Hurtigruten 船票只含住宿及早餐，沒一併買午、晚餐的原因是太貴了，而且那艘船上只有一個大餐廳，太概也變不出什麼花樣。我們需自備的餐數很少，不如自己在超市買一點耐放的便餐，C/P值較佳。

在 Trondheim 過了一夜之後，第二天接近中午要從旅館到港口搭船。兩地距離不遠，約兩公里，因為下雨，就請旅館叫部計程車。這大概是我有生以來搭過最貴的計程車，記得花了快一百挪威克朗，那時挪威克朗與台幣是5：1，看著錶一直跳，心臟都快不跳了。

上了船回頭看這城市的風貌有些新舊並陳，下圖右邊有一大片的長方形圖案，這其實是晚上會有炫目燈光展示的看板，底下的建築原來是倉庫，後來改成國家流行音樂博物館 Rockheim。這城市並不是只有中古時期留下的景點。

船從碼頭出發往外航行，可看到 Trondheim 的另一個景點「僧島」Munkholmen。此島曾是維京人的刑場，後來建了天主教修道院，之後又曾設立堡壘和監獄，現在則純粹是個觀光地點。

離開僧島再行駛一段 Trondheim 峽灣通道，船就進入挪威海 Norwegian Sea，航程中的經歷就是下一篇的主題了。

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島上建築的外型一般很樸實，但比其他的北國城鎮，紐芬蘭人喜歡以鮮豔色彩塗裝外牆的程度似乎更高，以至於首府有條街外號是「彩豆列」jellybean row，各地也常見色彩鮮豔的房舍。

不論是旅館或民宿，常有房間附設廚房，稱為 efficiency unit。除了刀叉和鍋碗瓢盆是基本配備外，有些是各種爐具一應俱全，甚至室外有全套 BBQ 用品。想節省餐飲費用，吃膩外食，或者懶得外出覓食時還頗有用的。如果在郊外，直接選住渡假小屋也通常附廚房。

因為想看冰山和海洋動物，訂房時曾特意找有海景的房間，沒想到有次在一個民宿用完早餐大家聊天時，女主人說到訪客都恨不得住進有大片面海落地窗的房子，但在地居民許多是背向海洋建房，或面海方向只開小窗，因為他們或一生辛苦討海，或甚至在海上失去親人，實在不願再常常與海相對。此言一出，四對訪客同時靜默。

島上高檔住宿不多，其一是因著電影「真情快遞」The Shipping News 的主角們，像 Dame Judi Dench 和 Kevin Spacey 住過而揚名的 Fishers’ Loft。說起「真情快遞」這部電影，是少數以紐芬蘭為背景的電影，由同名小說改編，把紐芬蘭描述得有點陰鬱封閉，和我們在當地的感覺有些落差，或許必須在當地渡過天候惡劣的季節才會比較有感。從外面看來 Fishers’ Loft 的環境景觀還不錯，在一個小山丘上，但感受不到太特別之處。

另一間更高檔的旅店則是位在離島上的 Fogo Island Inn，它近年來在許多旅遊網站和新聞中頗紅，獨特的建築造型搶眼，而它的創立者出外打拚發跡後回鄉里投資的故事也為人樂道。只不過每晚一千加幣起跳的房價，讓我們原先只敢計劃去裡面喝個下午茶，沒想到當天居然有人包場，所有接近旅館的道路都封閉，而且因為大霧，只能遠遠地看到主建築的模糊輪廓。Fogo Island Inn 除了那棟主建築供客人住宿外，還有幾個小而奇特的建築散佈在附近，讓世界各地的藝文工作者申請入住，作品還有機會入展旅店設立的藝廊。這也是旅店回饋社區兼提昇文化氣息的方式，一舉兩得。

從台灣去紐芬蘭不若想像中的困難 ，比較直接的方式是直飛加拿大中部大城多倫多，再轉機一次即可，但去程要在多倫多過夜。早一些訂位可買到台幣三萬有找的票。另外，從幾個紐芬蘭的鄰省也有渡輪過來，飛機加渡輪划算與否就看個人喜好。六月中一飛到紐芬蘭上空就可看到冰山，只是看起來很小。

陸上交通，除了首府的公車及計程車外，似乎沒有其它公共運輸系統。租車很便利，若早點訂甚至比北美其它地區便宜，但若太晚訂，除了費率貴以外，可能沒有無限哩程的優惠。

加拿大楓葉一號國道橫貫全島，在東端有零哩路標，和這條國道在卑詩省溫哥華島上的西端零哩路標遙遙相對。因為沒有環島道路，若想在有限時間內涵蓋全島大部份景點，會比較難規劃旅遊路線。國道和少數省道路況尚可，但往較偏遠處去，坑洞補丁之多會讓人以為到了第三世界，比起來，同樣幅員但人口更少的冰島，道路品質要優異得多了。體型碩大的駝鹿 moose 從道路旁的樹林跑出來被撞據說是車禍主因之一，「真情快遞」電影中這麼說，路邊的警示牌也嚴正警告，還好我們一路上沒遇見。不過沒看見野生駝鹿也有點小遺憾，只能照張休息站的塑像過過乾癮。

雖然有些不利條件，大體而言在紐芬蘭自駕遊仍很值得推薦。路上處處是景，交通流暢，休息設施方便乾淨，油價在我們去時與台灣相仿。

喜歡健行者，島上有極佳的步道系統，有幾條出名的步道，例如位於 Fishers’ Loft 附近的 Skerwink Trail 就有很多各國訪客。從 Port Rexton 的入口進去，它前面一公里多的路面平坦好走，我也能走到開始有階梯的位置再折返。所有步道按難易分級，指標清楚。海景山景一次看足，森林芬多精也一次吸飽，惟需注意天氣可能快速變化，要有齊全的準備。

因為地廣人稀，島上的網路訊號覆蓋並不完整，除了荒郊野外和一些偏遠路段當然沒訊號外，甚至於看海鸚出名的 Elliston 這種小村落都沒有手機訊號。但旅店內都有 Wifi 訊號，所以不會完全與世隔絕。我們在出發前買了兩張可在美、加使用的手機SIM卡，一張極便宜，只能傳4GB的網路資訊，另一張稍貴，但可打電話，共花一千多台幣，兩週下來也挺够用的，但我們不是重度網路使用者，不太看視訊等。

前面說到紐芬蘭處處有景，下次再介紹除了冰山和海鳥以外的景觀和旅遊見聞。

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這篇文章 2019紐芬蘭追冰尋鳥紀行 (四) 最早出現於 樂聯網。

無論如何，紐芬蘭的食物保有很深的漁家傳統，海鮮也仍然是主食。在我們這次旅程所涵蓋的東岸及東南部 Avalon 半島，各個餐廳中很少看到牛排的相關餐點，頂多有個牛肉漢堡的選項，這和北美其它各地很不相同。

六月中下旬時值此地的龍蝦季節，品質和美國新英格蘭地區所產的類似。此地每磅約加幣七元，我們到漁市現挑後加個幾元請店家代為煮熟，帶回民宿享用。民宿餐桌椅及餐具都開放使用，只是用完要清理乾淨收好。有些民宿或渡假小屋允許買活龍蝦自煮，有些則否，說是煮後「味道恒久遠」”The smell lasts forever.”。

淡菜在這裡也很常見，我們一直懷念在挪威吃過的白酒煮淡菜，結果大西洋此岸的也毫不遜色，讓我們齒頰留香，重點是花費低多了。除了這些較高檔的海鮮外，真要吃傳統紐芬蘭漁家食物有兩樣，一樣是鱈魚下巴 cod tongue，通常是油炸的，是他們英式炸魚薯條 fish n chips 內容的一種選項。另一樣是鹹豬油渣仔 scrunchions，也就是早年台灣一般家中炸完豬油剩下的肥豬肉渣加鹽，通常炒馬鈴薯，旁邊放一點楓糖漿讓食客自己決定要淋多少。想來這兩樣是漁人在船上工作時最方便準備，廉價且熱量充足的食物。

在加拿大自助旅行很難不走入 Tim Hortons 這家無所不在的連鎖咖啡店/餐廳，他們的烘焙西點很適合作為方便的早餐。另外這次還注意到一家規模較小的連鎖炸雞餐廳 Mary Brown’s，它發源於紐芬蘭的首府 St. John’s，再擴展到全加拿大，強調用料比「其它家」健康自然，包裝紙上還印著不加料荷爾蒙。不管真假，我們是覺得他們的炸雞比K爺爺的好吃。

高檔餐廳方面，全省沒有米其林星級餐廳，首府 St. John’s 倒是有家號稱「被米其林忽略的」Raymond’s 餐廳，以在地食材作出創意料理，上過一些國外的美食節目，網評也不錯。但它只有套餐又頗高貴，我們選擇去了同一條街上它的副牌 The Merchant Tavern 酒館。既然是酒館，我們又沒有訂位，就坐在吧台用餐，聽聽音樂，和其他客人聊天，依稀有我們兩年多前在愛爾蘭時的感覺，但沒那麼熱鬧。在這用餐，除了主食中的淡菜以外，讓我印象最深的反而是打包帶走 (實在太飽了) 的甜點「醋派」vinegar pie。我自以為對西式甜點頗有認識，但在甜點單上看到醋派還真是第一次。吃起來一點都沒有違和感，接近檸檬派。後來查了才知道它的確是北美北部地區在早年環境資源匱乏時，用醋取代檸檬的一種創意作法，時至今日似乎較少人做了。

可能因為自然條件不合適，紐芬蘭似乎不出產葡萄酒，但這擋不住他們以多種野生莓類，包括覆盆子、藍莓、partridge berry 和 bakeapple berry (在北歐稱為雲莓) 等釀成粉紅酒 blush wine。在東岸北邊旅遊大鎮 Twillingate 有家在地知名的酒莊 Auk Island Winery，提供付費品酒和酒莊導覽，也附設禮品店及餐廳。看他們加拿大外省遊客整箱酒買了寄回家，我們只能買個兩瓶小心翼翼地裝在行李中扛回家。和朋友共飲後，有會品酒的友人覺得果香濃郁，還有森林的香氣。除了野莓之外，標榜來自冰山的萬年水，更是別處沒有的製酒原料。下方照片的知名啤酒廠綠廠房也算一個景點，位在一個美麗的小海灣內，不知是否和取用冰山水有關，但他們釀製的啤酒清楚標明使用20000年冰河水。和瓶裝用冰河水製成的飲用水一樣，都貴了一些，但既來之則喝之，只是原諒我肉「舌」凡胎，喝不出太明顯的差別。(飲酒過量有害健康，酒後請勿開車)

說到野生莓類，倒真的可算紐芬蘭很有特色的食品，當地人在秋天到野外採集，現吃之外通常做成果醬出售。像以下這罐號稱用150年歷史的老奶奶食譜，全部野莓製成，就吸引我們掏出腰包了。我記得多年前瑞典家俱行初到台灣時賣過雲莓果醬，頗為昂貴，所以當一家民宿女主人早餐端出自製品時，當然不客氣地在麵包上抹上厚厚一層。

六月中下旬紐芬蘭仍然春寒料峭，白天氣溫在10度上下，偶有雨霧，我們當然羽絨防水衣上身。長居北國的當地人或體健者就可能覺得還好，但若要出海，北大西洋的海風和冷霧可不能輕忽。搭乘快艇者船家會提供全套專業防寒防水外著，套在羽絨衣外大家都變得圓滾滾像米其林寶寶，不過即便艷陽當空，還真是有需要。

即使未入夏，林間水旁已有許多蚊蟲飛舞，揮之不去。怕被叮咬，尤其是盛夏時前來，最好自備網罩及防蚊噴劑等。

以上介紹了食、衣方面的經驗，下回再接著談住、行方面的經驗。

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