說起荷蘭隊世界盃征程輝煌而又坎坷，曾十二度問鼎足球盛宴，三次（1974年、1978年、2010年）無限接近最高榮譽，卻三次飲恨冠軍決賽，與大力神杯擦肩而過。儘管荷蘭被譽為「無冕之王」，實力毋庸置疑，他們在會外賽中表現出色，會內賽與日本、瑞典和突尼西亞同處F組，讓人又不禁期待荷蘭是否能在本屆大賽中衝擊冠軍。

荷蘭隊在世界盃的舞臺上，儘管三度殺入冠軍決賽的輝煌成就足以載入史冊，但三次失利的苦澀也如影隨形，未能將1988年歐洲國家盃奪冠時的那股銳氣和霸氣延續到最高規格的全球賽事中。即便如此，過往那些黃金一代的遺憾，也絕不應成為低估眼前這支橙色軍團的理由。

上一屆2022年卡達世界盃，荷蘭闖入八強，直到在PK大戰中輸給最終的冠軍阿根廷。隨後2024年歐洲國家盃，他們再次殺入四強準決賽。

這次會外賽，荷蘭隊展現出了強大的統治力，八場比賽保持不敗，僅與波蘭隊互交白卷，其餘比賽則全部奏凱。球隊擁有堅固的後防屏障，技術精湛的中場調度，以及足以撕裂任何防線、製造無限殺機的攻擊群，這支荷蘭隊，比以往任何時候都更渴望為國加冕，捧起那座期盼已久的獎盃。

本屆美加墨世界盃荷蘭並非被普遍看好的頭號熱門，奪冠賠率榜上，橙衣軍團的排名並不顯眼，其實十分正常，多年來，荷蘭隊給人的印象並非牌面實力碾壓，而更像是一支賽場上久經考驗的硬骨頭，賽前或許不是焦點，但在比賽中卻總能給任何對手製造巨大的麻煩。

荷蘭隊主帥科曼自2023年重掌帥印以來，正在逐步讓荷蘭隊回到世界頂級序列。他傾向於使用433和3412陣式，強調高位逼搶和控場能力。這是科曼第二次執掌荷蘭國家隊教鞭，他曾在2018年至2020年間擔任主帥。在在經歷了最近幾次俱樂部執教的不盡如意後，科曼重新回到了國家隊。他在上一次執教期間深受球員愛戴，作為荷蘭足球的傳奇人物，也備受尊敬。他面臨的挑戰，是如何平衡隊中世界級的球星與陣容中部分位置不夠穩定的球員之間的關係。

現役陣容，門將位置上，荷蘭隊敲定三名實力派門將，構成穩固的門前防線。勒沃庫森主力佛萊肯（Flecken）、桑德蘭門將魯夫斯（Roughs）、布萊頓門將費布呂亨（Verbruggen）入選，三人風格互補，兼具大賽經驗與年輕活力，能夠適配世界盃多線賽程的輪換需求，為球隊後防線提供穩定保障。

後防線堪稱球隊最強一環，陣容豪華且硬度十足。球隊隊長范戴克（Virgil van Dijk）坐鎮領銜，這位利物浦後防核心狀態穩定、制空能力出眾，是荷蘭隊的精神領袖與防守基石。搭配曼城全能後衛阿克（Ake）、國米邊路猛將鄧佛里斯（Dumfries）、兵工廠後衛廷伯（Jorien Timber）、熱刺後衛范德芬（van der Weng）等實力派球員，整條後防線兼具速度、對抗、防空與出球能力。同時哈托、范赫克、馬茨·維費爾年輕新星入選，為後防線注入新鮮活力，新舊搭配合理，容錯率極高。

中場陣容攻防兼備，掌控力拉滿，是荷蘭隊立足傳控、銜接攻防的關鍵。巴薩核心德容（de Jong）坐鎮中場，傳球調度能力頂級，是球隊攻防轉換的絕對核心。利物浦中場赫拉芬貝赫（Gravenberg）、祖文特斯中場庫普梅納斯（Koopmenas）、曼城新巨星賴英德斯（Tijani Reddles）悉數在列，中場陣容兼具攔截硬度、推進速度、組織創造力與終結能力，能夠適配不同戰術打法，可從容應對各路強敵。

前鋒線陣容，老牌名將德佩（Depay）依舊入選，競技狀態保持穩定，大賽經驗豐富，關鍵時刻能夠扛起進攻大旗。利物浦前鋒加克波（Gacopo）狀態火熱，技術全面、跑位靈活，是球隊主力鋒線核心。

目前，荷蘭的FIFA世界排名為第七位，整體身價達到7.63億歐元。球員均在五大聯賽中的豪門球隊效力，陣容看似強大，但問題也存在，尤其，今年四月荷蘭的組織核心哈維.西蒙斯，在熱刺隊出戰時，不幸遭遇前十字韌帶撕裂，這位荷蘭最具創造力的球員之一，無緣本屆世界盃。

同時，加克波與德佩等人的終結能力也顯得不夠穩定，這使得面對對手的密集防守時，荷蘭球隊缺乏有效的破解方案。令人擔憂的是，曾經培養出范巴斯滕、柏格坎普、克魯伊夫等頂級前鋒的荷蘭，如今卻面臨前鋒斷檔的窘境，確實讓人感到尷尬。

這次在F組中荷蘭以牌面實力領跑，日本和瑞典均有攪局能力，但荷蘭從小組出線仍是最大概率事件。真正考驗在淘汰賽，尤其若進入八強或四強，面對法國、西班牙等頂級豪門，荷蘭的中前場創造力短板將被無限放大。綜合來看，小組出線無憂，八強為及格線。

唯一的隱患是淘汰賽的心理素質。在通往冠軍的路上，荷蘭隊總是受到命運的捉弄，從整體看來，鬱金香還是缺乏底蘊，王者的氣勢，數十年的等待、三次冠軍決賽的遺憾，就看這個夏天「無冕之王」能否實現加冕大夢，成為第九個稱霸世界盃的新冠軍國家。（何長發）

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2026美加墨世界盃接近「最死亡」的一個小組算是F組，不是因為有超級豪門，而是因為四支球隊的風格迥異、實力接近，誰都有可能出線，誰都有可能墊底。換言之，F組的最大看點是四隊也都有回家的理由。沒有那一場比賽可以提前放棄，也沒有那一場勝利可以提前預定。這將是一個充滿意外、絕殺和眼淚的小組。

荷蘭隊是F組的種子隊，橙衣軍團坐擁范戴克、德容領銜的世界級中軸線，目標是在北美大陸重現「無冕之王」的輝煌。然而他們的三個對手日本、瑞典、突尼西亞絕非等閒之輩。日本隊是亞洲足球的技術天花板，過去兩屆世界盃都從小組出線，目標是首次闖入八強；瑞典隊在小組賽墊底的絕境中通過歐洲附加賽奇蹟般復活，北歐海盜的硬朗打法讓任何對手頭疼；突尼西亞是非洲防守最好的球隊之一，他們的鐵桶陣曾讓法國、巴西等世界強隊無可奈何。

先看荷蘭這支「鬱金香軍團」，球隊的標籤是 無冕之王、世界級中軸線、攻強守穩。荷蘭隊是世界盃歷史上最悲情的球隊，三度闖入決賽，三度屈居亞軍。2022年卡達世界盃上，他們在八強賽中被最終冠軍阿根廷PK戰淘汰。2026年，這支荷蘭隊依然擁有世界頂級的防守配置，范戴克、阿克、德里赫特、范德芬組成的後防線足以讓任何前鋒望而生畏。

 荷蘭隊的後防線依然由隊長范戴克（利物浦）坐鎮，35歲的他依然是世界頂級中後衛，他的領袖氣質和防空能力是荷蘭隊防守的定海神針。中場方面，德容在經歷了長期傷病後終於回歸，他與赫拉芬貝赫（利物浦）、賴英德斯（曼城）組成的技術流中場三角，承擔攻防轉換樞紐重任。鋒線上，孟菲斯.德佩雖然已離開歐洲主流聯賽，但他在國家隊的歷史地位無可替代，科曼在新聞發佈會上強調：德佩是球隊歷史上的頂級射手之一，他的能力和經驗對我們備戰世界盃至關重要。加克波（利物浦）和馬倫（羅馬）在兩翼的速度和衝擊力也是荷蘭隊的重要武器。最大的隱患是德容的健康狀態，他的組織調度能力在隊內暫無對位替補。荷蘭隊的戰術風格是 四後衛體系，高位壓迫，依賴中場控制力和邊路速度，攻防轉換速度快。

接著看日本這支「藍武士」，球隊的標籤是 亞洲技術天花板、連續三屆小組出線、旅歐軍團。日本足球是亞洲足球的旗幟，過去兩屆世界盃（2018、2022），他們都從小組出線，2022年更是先後擊敗了德國和西班牙，震驚了全世界。2026年，這支日本隊擁有超過20名旅歐球員，陣容厚度在亞洲無人能及。他們的目標不再是「小組出線」，而是首次闖入世界盃八強。

 日本隊的進攻體系已經形成了清晰的「鐵三角」。絕對核心久保建英（皇家社會）是進攻發動機，承擔推進、組織與創造空間的關鍵職責，是決定日本隊進攻上限的關鍵人物。邊路尖刀三笘薰（布萊頓）是亞洲頂級爆點，他在左路的一對一突破成功率極高，是反擊中最倚重的武器。鋒線支點上田綺世（費耶諾德）提供禁區內穩定的得分能力。中場方面，利物浦老將遠藤航是定海神針，他的掃蕩和節奏控制無人能替，但他今年二月遭遇重傷，能否及時恢復並保持狀態，直接關係到日本隊的中場硬度。後防線上，拜仁慕尼黑的伊藤洋輝、阿傑士的富安健洋和板倉滉構成了三中衛骨架，但富安健洋和伊藤洋輝都曾長期傷停，健康問題是最大隱患。

日本的戰術風格是三後衛體系，高位壓迫，精準傳控，依賴團隊配合和邊路突破。比賽節奏快，技術細膩，戰術執行力強。

再看瑞典這支「北歐海盜」，球隊的標籤是身體強悍、奇蹟復活、黑馬潛質。瑞典足球的故事是2026年世界盃最「魔幻」的篇章之一。他們在世預賽小組賽中2平4負、一場未勝，排在小組墊底，卻憑歐國聯C級小組第一的身份獲得了一張「外卡」附加賽門票。歐洲附加賽中，哲凱賴斯上演帽子戲法淘汰烏克蘭，隨後在第88分鐘絕殺波蘭，瑞典隊奇蹟般時隔8年重返世界盃。這支北歐勁旅全隊身價高達5.16億歐元（歐洲第9），如今他們將帶著「死裡逃生」的信念，在F組製造混亂。

瑞典隊的核心看點是進攻線星光熠熠，效力於兵工廠的哲凱賴什是球隊的絕對核心，他在歐洲附加賽中包辦了瑞典隊的絕大部分關鍵進球。鋒線搭檔伊薩克（利物浦）同樣實力出眾，但他在會外賽中遭遇了進球荒，4場0球0助攻，能否在世界盃會內賽找回狀態是瑞典進攻能否爆發的關鍵。中場方面，安東尼.艾蘭加（紐卡索聯）是球隊的速度擔當，他的突破和傳中是反擊中的利器。後防線上，林德洛夫（亞士東維拉）是球隊的定海神針。瑞典隊的最大優勢是身體對抗和高空球，他們的平均身高超過185公分，死球和邊路傳中是主要的破門手段。最大的弱點是中場創造力不足，面對日本和荷蘭的技術流中場時，控制力可能處於下風。其戰術風格是 長傳衝吊，身體對抗，高空球轟炸。比賽節奏快，犯規多，擅長利用身體優勢打亂對手節奏。

最後看突尼西亞這支「迦太基之鷹」，球隊的標籤是 非洲傳統勁旅、鐵血防守、大賽攪局者。突尼西亞是非洲足球的老牌勁旅，這是他們連續第三次參加世界盃。2022年卡達世界盃上，他們在小組賽末輪1比0擊敗了最終亞軍法國，震驚了世界。2026年，這支突尼西亞隊依然以防守穩固著稱，他們在2025年底的熱身賽中曾逼平巴西，證明了面對世界強隊時的抗壓能力。法國籍主帥薩布里.拉穆希在2025年元月接手球隊，將帶領迦太基之鷹出征他們的第七屆世界盃。

突尼西亞斯隊的最大武器是防守。預計他們將擺出五後衛陣式，後防核心蒙塔薩爾.塔爾比（洛里昂）是法甲最穩定的中後衛之一。中場方面，梅布里（曼聯/塞維利亞）是球隊的技術核心，他的盤帶和傳球能力是突尼西亞由守轉攻的關鍵。突尼西亞隊的最大問題是進攻火力不足，老將姆薩克尼是球隊的精神領袖，但他的年齡和體能是隱患。突尼西亞的最大優勢是戰術紀律和防守韌性，他們是F組最難被擊敗的球隊，任何對手面對他們都不會輕鬆。其戰術風格是 五後衛鐵桶陣，中場密集防守，依靠死球和反擊破網。比賽節奏慢，擅長把水攪渾。

最後預測荷蘭 與日本 攜手前二出線機率最高，荷蘭隊的牌面實力是F組最強的。范戴克、德容、德里赫特組成的「中軸線」在歐洲範圍內都屬於頂級，後防線更是堪稱世界級。但荷蘭隊並非高枕無憂，日本和瑞典都有能力從他們身上拿分。以荷蘭的實力，拿到小組第一的概率依然最高，約為50%-60%。

日本隊延續過去兩屆世界盃的神奇，憑技術優勢和團隊配合與瑞典強抗下，連續三屆從小組出線可期待。瑞典隊擁有令人豔羨的鋒線配置，但中場的短板讓他們在面對日本的傳控時未必樂觀。突尼西亞隊依然未能打破非洲球隊難出線的魔咒，但他們的鐵血防守將給每一支強隊製造足夠多的麻煩。除了荷蘭外，F組出線名額爭奪勢必形成日本、瑞典、突尼西亞三隊混戰。這是F組最大的魅力，三支球隊的實力非常接近，誰都有可能拿到小組第二，甚至小組第一。（何長發）

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隨著巴西在1970年三奪世界冠軍，以及球王比利退休後，當1974年第十屆世界盃足球賽來臨，又是另一個新紀元開始。新的冠軍金杯，尤其是出現另一種新足球戰術的興起，直接影響了世界足壇的作戰觀念。

巴西隊可以永久保存「雷米金杯」後，雷米金杯時代告一段落，國際足總重新打造一座新的世界金杯，命名為「FIFA世界盃」，高36公分，比原來的雷米金杯高出6公分，重達5公斤，也比原來的重3點2公斤，這座純金打造的新世界盃，是用兩位選手撐著地球為主體圖案，至今，很多人還搞不清楚，還在稱爭奪雷米金杯。

本屆的最大震撼，應是荷蘭展現了「全能足球」的踢法，搶走了前西德贏得世界杯冠軍的鋒頭。

前西德隊在1970年那屆已展現出是支實力雄厚的勁旅，四年後他們身為東道主，終於如願奪下冠軍，這是繼1954年首次奪標後，前西德第二度稱霸世界冠軍。

當時德國還分裂成東、西德，而東德和西德在這屆世界盃才首次碰頭，東德以1比0獲勝，不過，西德隊以分組亞軍晉級複賽，更一路過關奪得冠軍。

荷蘭原先在世界足壇是支毫不起眼的平凡球隊，但這屆世界盃開戰前，卻已升為大熱門的國家，主要是荷蘭的職業球會在此四年裡橫掃歐洲職業大賽，先是菲雅諾德隊首次在1970年贏得歐洲職足冠軍，1971年起，由荷蘭球王克魯夫掛帥的阿傑士隊，連續三屆奪下歐洲職足冠軍，這批班底代表荷蘭國家隊進軍世界盃，未賽已備受矚目。

衛冕的巴西即栽在荷蘭的腳下，當時荷蘭踢出的全能足球，就是由阿傑士俱樂部在上世紀70年代初期所創，球員全場助攻又助守，前後兼顧，打法靈活，加上陣中擁有克魯夫、尼斯肯斯、高魯、漢尼斯等名將，首次踢進冠軍決賽。

冠軍爭霸荷蘭與前西德，被視為兩大天王克魯夫與碧根鮑華的大對決，西德老謀深算的教練舒恩，還派盯人專家沃格斯死盯克魯夫，但荷蘭也料到這招，開賽時克魯夫先退到後場，然後迂迴上前，隊友故意拉開防守者，讓克魯夫全速上前切入中央接應攻門，這迅雷不及掩耳的戰術，在開賽55秒內令西德隊連球都還未碰到，就得到一記12碼罰球而首開紀錄。

這球是至今世界盃冠軍戰史上，最快的入球紀錄，荷蘭的「全能足球」踢法，常被人拿這一球做為典型的範例。

不過荷蘭在開賽便搶先入球後，有點鬆散，讓西德隊在足球皇帝碧根鮑華的指揮下，先靠12碼罰球追平，最後再由「轟炸機」穆勒轟進致勝一球，後來居上勇奪冠軍。

這屆的入球王，由波蘭的「禿頭」射腳拉圖以射進7球獲得，而這屆的波蘭隊是以1972年獲奧運足球金牌的人馬參賽，他們進攻型的打法也令人刮目相看，準決賽才一球飲恨於西德，波蘭最後也首次踢進世界三強內。

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出站後沒什麼規劃，就順著大街跟著街上的人流往看起來熱鬧的地方去。這時間花車遊行隊伍仍在鄉間道路上行進，要到天黑後才會抵達這裡。有些遊客選擇到此等待，晚上觀賞燈光下的花車。

走了一段路後發現自己來到一個假日市集，原來這個市中心廣場 Grote Markt 每週六有像台灣傳統市場的市集。廣場週邊有些漂亮的建築，像後方這棟有著美麗山牆的房子是建於十七世紀的鮮肉市場，當時整個地區只能在此買賣新鮮肉品。現在它是個當代藝術博物館。

另外，市中心廣場旁當然有座大教堂，這裡的是聖巴弗教堂 St. Bavokerk，裡面應該也很值得參觀，但我們喜歡逛市集享受在地氛圍，逛了太久，只好略過。

市集中有賣衣物用品，也有賣有機五穀麵包和生鮮海產的，應有盡有。每次逛這種市集，最難過的是必須克服購買念頭，心中總是想說有一天一定要安排一次 long stay，可以把當地食材吃個够，也深入體驗一下在地生活。

離開 Haarlem 回到阿姆斯特丹，在車站內看到食物販賣機內除了漢堡外，擺了我們在 Voorhout 鎮上小店吃的荷蘭油炸食物 kroket，這東西在起源地法國稱為 croquette，傳到日本和台灣後音譯為可樂餅。在荷蘭算頗常見的街頭食物，有多種口味，如牛肉、蝦、起司等。

回旅館時搭到一列塗裝很特別的有軌電車，也是在荷蘭最後一趟搭乘。明天起就租車往外去了。

隔天一早坐巴士去阿姆斯特丹的史基浦 Schiphol 國際機場租車，這樣離境時還車比較方便。這次租車附一個導航裝置，在2013年春我們尚未使用智慧型手機，當時的手機也沒有像現在功能這麼強的導航功能，之前的旅行中都是由我負責使用紙本地圖帶路。第一次使用電子導航裝置，沒有練習時間，直接上路去我們在鄉下預訂好的民宿。沒想到出發約半小時後就在導航路線上遇到施工改道，那時我不知道裝置會自行重新規劃路徑，有點慌了手腳，越走越偏，只好停車問路。又一次我們遇見非常友善的荷蘭人，他不只指示我們往哪個方向行駛，自己還騎著腳踏車抄小路到下個路口再指示方向，反覆兩、三次直到我們上了大路才揮手道別。

我們接下來要待的民宿在機場南方約40公里，出國前已訂好要住三晚。因為它讓我們留下非常好的印象，與其它民宿相比也很特別，值得多用些篇幅介紹。在本文首圖的照片就是它門前的馬路，兩旁有很乾淨的運河，還有垂柳和盛開的櫻花。每户人家前有小橋跨越運河。下圖中右下方是民宿主人家，旅客住的是左上方的房舍，我們租的車就停在門口。這房舍原是穀倉和農場動物的圈舍，修葺後隔成數間套房，每間的房門還漆上農場動物的圖案。它的屋頂還是傳統荷蘭房舍使用的乾草披覆方式，據民宿女主人說維護起來並不容易，鳥類常來抽取乾草去築巢。

房間內部裝潢簡單雅緻而舒適，從兩扇窗戶往外看去鄉村景色一片寧靜詳和。

除了農場動物牛、羊外，鳥類其實不少，我們正巧拍到的就有天鵝、加拿大雁、歐亞黑鶇(烏鶇)及紅隼。

民宿還提供荷蘭傳統木鞋 klomp 讓客人試穿，但不見得人人都能習慣。

入住民宿安排妥當後，下午剩下的時間就到15分鐘以外的城市 Gouda 去看看。這城市在中古世紀獲得起司交易的專屬權利，所以當時荷蘭農民生產的起司只能送到這裡進行買賣，逐漸地荷蘭起司就被稱為 Gouda cheese。不過由於發音方式不同，Gouda 這個字在英文中音同「勾搭」，在荷語中卻應該讀成「蒿噠」。在荷蘭的起司店說要買「勾搭」起司，店員應該都聽得懂，但向一般荷蘭人問路說要去「勾搭」，對方很可能不知道你指的是哪裡。

離開民宿時我們請女主人推薦可吃午餐的地方，她建議我們到 Gouda 外圍的一條河邊路旁，有幾家餐廳可選。坐在那裡的户外座位可看著一座昇降橋 Hefbrug Waddinxveen 上上下下的操作。因為橋的昇降頗為頻繁，速度又不快，常有車輛被擋住很久。我有點納悶這似乎效率不佳，如果不是有歷史價值，或者真的有很高的船要使用這水道，是不是改建成一般的高架橋樑會方便些。

進了 Gouda 城內發現冷冷清清的，因為是週日下午，大部份店家休息，連超市都打烊，本想買點冷藏食品回民宿當晚餐的計劃失敗，還好有家土耳其烤肉店仍開著才免於晚上挨餓。就 Gouda 這種規模的城市而言，它的城中心廣場相當大，想像在古早年代，大批起司在此進行交易，有繁忙的人貨進出，一定是很壯觀的景象。直到今日，春夏季時每週四上午仍有起司交易的場景重現，讓遊客稍稍體會當年的盛況。

建於十五世紀的老市政廳是一棟美麗的歌德式建築，和大廣場一樣，它的規模和精美程度見證了這個城市往日的繁華。在市政廳側面照後方另一棟有高塔的建築是當地的聖約翰教堂 Sint-Jan Gouda，比市政廳更是大了好幾倍。

來到 Gouda 總是要參觀一下和起司相關的文物，De Goudse Waag 是一棟建於十七世紀的建築，原本是專業磅秤站，在此地交易的起司必須在這裡秤重交稅，目前作為起司博物館，一樓有古早的秤台和各種手工起司及相關用品的賣店。

回到民宿在鄉村氛圍中早早休息，次日安排了此行追花的重要行程：庫肯霍夫花園。

這篇文章 2013荷蘭追花尋春紀行 (四) 最早出現於 樂聯網。

這個遊行從靠海的 Noordwijk 開始，先向內陸移動，再往北經過庫肯霍夫花園到 Haarlem 這個城市，全長約40公里。因為花車行進速度和步行差不多，所以要花很長的時間，從早上9:00一直走到晚上10:00，中間還有午餐休息。遊行沿途有兩個地方設有付費的看台可坐著看，不過沒開車要從阿姆斯特丹去到看台的地點並不方便，而且聽說交通容易擁塞，我們很早就開始研究如何找到最佳的觀賞點。後來在一個網路旅遊論壇中，有荷蘭當地人建議我們從阿姆斯特丹搭火車到一個名為 Voorhout 的小鎮，下火車後走路到遊行經過的大街只要幾百公尺。

雖然這方式很符合我們的需求，但也得早起從旅館搭有軌電車去附近的火車站，換搭火車到 Haarlem 後再轉車往 Voorhout。早上的 Haarlem 火車站比我想像的冷清許多，事前我還擔心會不會有許多人走同一路線。

在旅遊論壇中有人提醒火車路線經過花田，可以注意一下窗外的風景。不過當年花開得晚，沒看到大片紅色或粉色花田。

Voorhout 的確是個小鎮，所謂的火車站就是兩邊的月台。

往鎮中心的路上陸續有小朋友快樂地騎車經過，車上有花卉裝飾，顯然是要去看熱鬧的。

到了大街上看見更多當地人，小朋友頭戴花朵，大人踩著四輪腳踏車，拖了一車的鮮花，說不定等下會加入遊行。之前提過荷蘭地平很適合騎腳踏車，各種樣式的都有人使用。

到了十一點多遊行隊伍總算出現了，由兩個軍樂隊帶頭，有點懷疑他們是真的從頭走到尾，還是有其它團體替換。

這台街頭滾筒風琴 street barrel organ 是歐洲早期街頭音樂的放送機器，現在應該是古董，對荷蘭人來說應該會引起一些懷舊情懷吧。

小朋友打扮成小紅帽，後面還有大野狼要撲上去。這個童話在歐洲地區很普遍，據說各國有稍微不同的版本，甚至有人說和台灣人熟悉的虎姑婆故事也有關，信不信就看個人了。

連狗兒也被帶來參一腳，這遊行還真是全員參與。

第一台花車出現了，2013年定的主題是「祝好胃口」 Bon Appétit，這台花車上擺的都是早餐：水煮蛋、牛角麵包、茶等等。每台花車都有牌子，大部份寫的是看不懂的荷語，不過也不是太要緊，花車好看就好。

接下來的花車有些看不出來和主題有太大關係，但都製作精美，有的還有真人演出。這年因為氣溫偏低，鬱金香開的晚，據說還得向法國進口一些來充數。車上的鮮花以水仙為主，加上風信子就是鱗莖區主要生產的三種花卉。

這艘輪船是由荷美遊輪公司 Holland-American Line 贊助的，這公司創設於荷蘭，但現在由英、美合資擁有。

有台花車前方是座留聲機，我以為是用餐時要有音樂才會胃口大開，沒想到後方是幾粒巨大的草莓和披頭四合唱團 The Beatles 的成員頭像，放的歌曲也是他們的 Strawberry Fields Forever，應該是草莓果農安排的吧？

我們剛到大街上時較早，路邊還沒觀眾駐足等待，不太知道該站哪裡等比較好。後來看見有人排了一列椅子，想說站在旁邊應該不會錯。時間較接近時有幾位年輕人扶著好些老人家出來坐下，原來是一個安養院的安排。這些照護者非常盡責，在遊行的長時間中經常過去噓寒問暖。他們看我站在旁邊，居然進屋去搬了張椅子給我，看到一半發給老人家們點心餅時也不忘給我一份。這不是我第一次感受到荷蘭人的好意，在阿姆斯特丹時有兩次我們要去搭地鐵，走到站體不遠處就有人靠來，指點我哪個入口有電梯可搭。另外有一次我過馬路時橫跨電車軌道，也有人提醒我要小心看兩側，我以為我從不恰當的地方跨越了，就表示抱歉，沒想到她一再表示我沒走錯，只是她擔心我可能行動較慢，要我特別小心電車的靠近。

這台花車是一家荷蘭的銀行所贊助，上面的粉紅色小豬不知道背上有沒有投幣口，但嘴裡含著一顆紅蘋果倒是和台灣拜拜的豬公有異曲同工之妙。

花車的數量不少，看得眼花撩亂，覺得這樣的活動能連續辦個幾十年實在不容易。

遊行結束後，想找地方用餐，但大家有志一同，讓小鎮不多的餐廳十分忙碌，只能找一家賣荷式炸物的快餐店解決。之後沿著大街往火車站去，看到一棟早上來時沒注意到的天主堂。據說西歐的天主教信徒越來越少，但這座天主堂維持得還不錯。

聽說2020年因為新冠肺炎疫情，花車遊行停辦一次，衷心希望2021年能順利再辦，讓這項美好傳統持續下去。

這篇文章 2013荷蘭追花尋春紀行 (三) 最早出現於 樂聯網。

我們到荷蘭的時機很好，Rijksmuseum 經歷十年的封館整修內部，就在兩週前才盛大重新開幕。博物館的建築外觀看起來和前一篇介紹過的中央車站很像，因為是同一位荷蘭建築師 Pierre Cuypers 設計的。博物館廣場上的 I amsterdam 大字從2004年設立以後，一直很受歡迎，成為遊客照相及自拍的重點。但前幾年有市議員提出不同看法，經過許多討論後市府於2018年底將之移除。我不是阿姆斯特丹市民，沒有立場評論是非，只佩服他們的魄力，畢竟一個受歡迎的景點不是那麼容易造就的。

當時博物館廣場還有水池及各色鬱金香盆栽裝飾，後來似乎也重新規劃了。荷蘭人的經營方式應變快速，或許也是他們成為成功商人的原因吧。

進館後優先要觀賞的是鎮館之寶，林步蘭 Rembrandt Harmenszoon van Rijn 的畫作「夜巡」，它其實有個很長的名字，相關的介紹及評述網路上多不勝數，在此就省略了。和前一天梵谷作品展場不同，國家博物館全面開放無閃光燈照相。不僅如此，荷蘭政府還花下大筆經費進行全館文物數位化，讓所有人都能下載高解析度圖片欣賞，連近年進行「夜巡」的修復工作都在展間的一個玻璃室內進行，讓訪客在旁觀看，也透過網路直播讓有興趣者觀看。這種開放的大度恐怕無出其右者。

整個館中我們花最多時間就是在林步蘭畫作的展間，我雖然是繪畫的門外漢，但他的作品一直是最能吸引我站在前面端詳的。大部份的畫作看起來暗處佔大部份，卻有許多細節可探索。而光亮處更吸睛，更讓人有想要與之互動的自然反應。以下這幅自畫像中，林步蘭將自己套入基督教中使徒保羅的角色，不知是否代表他認為自己對繪畫藝術的追求，就像保羅對神的道的追求一樣，無怨無悔。

看完了林步蘭展廳中的畫作已過中午，離開後經過早期的「大廳」Great Hall，這裡有許多壁畫和彩色鑲嵌玻璃，本來也是參觀重點，但飢腸轆轆，只能走馬看花。這個玻璃窗的圖像內容表現了荷蘭建築工藝的發展和特色，不過就算忽略內涵，單單它的色彩表現就可以讓觀眾有視覺上的愉悅感。

在館內找到一個小餐廳，點了兩盤以荷蘭起司為主角的輕食，填飽肚子好繼續再參觀。

論名氣，同是荷蘭畫家的梵谷可能更廣為人知，但在 Rijksmuseum 中的梵谷館藏相對弱勢一點，尤其是在看過梵谷博物館的館藏之後。不過當然還是值得花一定的時間。梵谷的自畫像很多，據說是因為他請不起要付費的模特兒，但也讓後人能知道在不同時期他如何看待自己。

荷蘭曾是海上強權，造船工藝及海上爭霸的歷史有專廳展出。以下的戰艦 William Rex 號模型製作精細，不論大人小孩都喜歡看。

這個裝飾木彫則是英荷戰爭時期荷蘭捕獲英國的戰艦 Royal Charles 後將之拆解，唯一留下的船尾飾徽，作為戰利品。放在展廳入口上方明顯處，不知英國遊客作何感想。

在博物館內有個漂亮的研究圖書館，存放與博物館文物相關的文獻及書籍。它並不是僅供展示，而是開放給大眾，只要遵守一定的規則，所有人都可以進入借閲，而且館藏也是博物館員工每日研究工作重要的資料庫。

作為國家博物館，讓荷蘭人引以為傲的台夫特瓷器 Delftware 是有專屬展廳的，但對我來說還是比不上直接看明代青花瓷，不過另外有些彩色瓷瓶繪了花草，倒是讓我比較有興趣。

整個國家博物館若想好好看完可能要佔去我們一半的旅行時間，花一天的時間在此是精打細算後的選擇。出了博物館已近傍晚，但北方國家四月中下旬天色已暗得晚，回旅館前順便去旁邊的 Vondelpark 走走，也不枉住在附近。這個公園是城裡最大的一個，市民喜歡來散步騎車溜狗。我喜歡的是荷版的小橋流水人家，加上柳樹的輕柔嫩綠。

園內也有些鳥類，但一方面沒有太多時間，另方面在博物館內已走到鐵腿，沒能仔細尋找。比較大的比較容易看見。在高高的柱頭上築了很大一個巢的是白鸛 white stork，也就是西方的送子鳥。

白冠水雞 Eurasian coot 在台灣是是冬候鳥，冬天時也能看見，不知這種鳥是否會在荷蘭渡夏。

荷蘭的埃及雁 Egyptian goose 據說是從鳥園逃逸後在野外繁殖的，公園裡的埃及雁腳上有標籤環，顯然是受到某種管理，不確定它們能不能完全自由的飛翔。有人開玩笑說埃及雁外觀像加拿大雁和水鴨的混種。

走著走著居然看到一棵樹的樹洞中長出幾株尚未開花的鬱金香，不知是故意安排的還是自然發生的。

回旅館的路上沒什麼人，汽車和自行車停放得井然有序。荷蘭因為地勢平坦，自行車非常好用，可惜我無法騎乘，但平坦的路面走起來仍是較輕鬆的。

阿姆斯特丹有更多的景點風光值得遊覽，只是隔天我們將出城去看此行的重頭戲之一：春季花車遊行，因此必須很早出門。還好夜生活不是我們的興趣所在，回旅館早點休息好恢復體力，為明天作準備。

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就荷蘭的面積，我們在當地待十二天也只能探索西北方省份的一部份。從台北直飛阿姆斯特丹後先在城裡待四夜，然後再租車往外。這次旅程之後，我覺得荷蘭應該是我們所去過的歐洲國家中，最適合獨立旅遊者的，它的人民熱忱友善，大部份會說英語，公共設施完善且運作有效率，只要在熱鬧景點或擁擠的場所注意自己的財物，基本上是頗安全的。

我們選擇住在和熱鬧的中央車站有點距離的城市公園 Vondelpark 附近，宿費相對便宜，週遭寧靜優美且交通便利，搭配有軌電車的套票，來往各景點或車站十分划算。

中央車站本身的建築相當古色古香。就像台灣各城市一樣，站前區域總是有旅館、餐廳和各樣商店。

因為初來乍到，加上天氣有些陰雨，搭運河遊船先繞行一圈看看市景似乎是不錯的主意。不過也因為才飛行了十幾小時，腦袋還有點混亂，船上的景點介紹完全沒聽入耳，只任意的拍了些照片，事後再慢慢搞清楚照了些什麼。例如以下應該算阿姆斯特丹上千座橋樑中最出名的「瘦橋」Magere Brug，後來也有機會上去走走。

說這城市橋多那真不誇張，隨便一條運河上可能就有數十座，一眼望去無限延伸，像在看兩面鏡子互映中的成像。

運河中的水不很乾淨，兩岸的房舍有點陳舊，在陰天傍晚的光線下照片有點像古早的油畫。

在各運河有不少船屋停泊，這是二次大戰後住房缺乏的產物。時至今日，大部份成為有錢遊客搶手的體驗住處，要租到好位置或有歷史的船屋並不容易。

隔天早上去 Hermitage Museum Amsterdam，它是在俄羅斯聖彼得堡的世界級博物館 State Hermitage Museum 的分館。很多年前我們已去過本館，這次到分館是因為這時阿姆斯特丹的梵谷博物館正在改建，暫借這裡展出梵谷的作品。館內不許拍照，但梵谷的名作看到眼花撩亂。

從博物館出來時已是下午，天氣也放晴了。就在博物館旁有座小橋 Walter Süskindbrug 和瘦橋同樣是開合橋。看到這兩座橋應該會想起梵谷在南法 Arles 所畫的那座「梵谷橋」，但其實更早他住在荷蘭北部一個小鎮時也畫過一座這型橋，而且是水彩畫。                     

往另一個方向走到瘦橋上，行人和自行車不少，但不特別有什麼感覺，或許晚上點亮許多燈飾後會比較浪漫。從橋上往上游看去可看到阿姆斯特河的水閘設施 Amstelsluizen，它負責留住上游流下來的淡水，再把積了一陣子的汚水往下游與海相通的鹹水河排去。

接著我們轉去幾乎每個遊客都要去報到的水壩廣場 de Dam，這裡就像各歐洲城市中心必備的熱鬧廣場，是教堂、商店、旅館及紀念碑的集中地。

十五世紀至今的「新教堂」曾是皇室典禮的場地，現在主要作為藝文展場。

國家紀念碑是為了二次大戰犧牲者而建，也是許多人相約見面地點，後方是高檔百貨公司。

有軌電車是我們在城裡主要的交通工具。照片中央建築是皇宮 Royal Palace Amsterdam，或更精確地說是皇室招待所，建於十七世紀阿姆斯特丹的黃金時代，現在也開放供人參觀。

起司是歐美很普遍的食物，荷蘭是 Gouda cheese 的發源地，到處能看到專賣店，而且各出奇招，有賣山葵口味的，有靠包裝取勝的。照片中的禮盒包裝是很可愛，但價格不太可愛。

這些 Gouda cheese 用臘封裝，外觀顏色幾乎都是橘黃到橘紅，應該和荷蘭人喜歡橘色很有關係。

荷蘭允許持有小量大麻，也可以在特定場所吸食。阿姆斯特丹有不少 “coffee shop” 就是專門買賣或讓人吸食大麻的店。我們雖然沒興趣嚐試，但基於好奇也在經過時張望一下。櫥窗內有件像防毒面具的裝置，應該是吸食工具。果真如此，防毒面具和它的功能正好相反，一個隔絕外面的氣體進入，一個防止裡面的氣體逸出。

另一個阿姆斯特丹的「觀光特色」是紅燈區。白天經過並不特別，頂多看到些類似情趣商店。看來荷蘭人什麼都能拿來公開做生意。

我們還是比較喜歡真正的尋花問柳，城裡有兩個較有名的花市，其中離水壩廣場較近的 Bloemenmarkt 是一個以船屋為店的水上市場，但鮮花不多，倒是有很多鬱金香的鱗莖，只是帶不回來。這裡也不知為何很多店不讓人拍照。                    

阿姆斯特丹作為一個有歷史的國際都會，可以閒逛或細細探索的景點太多，只能依喜好取捨。獨立旅行者在這方面比較有彈性，不過事前的研究功課和當時的辛苦跋涉是少不了的代價。

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