船開到港口旁，房舍漸多，朝陽也昇起，映在建築物的窗户上，反射出亮點，接下來整個被雪覆蓋的城市就披上了橙黃色，柔和的光彩使冷冽的環境有一種溫暖感。

轉個方向看海的那側，周邊的峽灣也沐浴在晨光中。身歷其境的時候，覺得到了武俠小說中人跡罕至的絕境。

再往北航行，快中午時接近下個港口 Finnsnes，這時光線明亮，海面沒有一絲波紋，倒影清晰。湖面倒影在以往的旅程中常見到，但看到這種程度的海面倒影應該是第一次。

接下來有著紅色屋頂的房舍出現時，突然意識到小時候的聖誕卡風景圖，原來可以是真的。

再一個多小時後，我們該下船的 Tromsø 市接近了，首先抓住目光的是兩個人造地標：Tromsø 大橋和右端的北極大教堂 Ishavskatedralen。

Tromsø 這個城市位在北緯70度左右，深入北極圈內350公里，是我們去過最北之處。它大約只有七萬人口，規模不大，但麻雀雖小五臟俱全，有機場、港口、大學和旅館餐廳等。也因為它交通住宿都方便，又位在極光帶下，很多人冬天專程來追光。當然這裡夏天也很熱鬧，午夜的太陽讓好體力的遊客可以一天當兩天用。

船靠岸後我們往碼頭旁的旅館報到，放下行李就搭公車過橋去看北極大教堂。大橋長約一公里，是連接市中心所在島嶼和週邊市區重要的通道，配有分開的步道和自行車道，但冬天較少人走。

此地的北極大教堂是我個人所見過的教堂中最欣賞的一座。有人猜想它的形狀發想是來自冰山，或北方遊牧民族 Sami 人的帳篷，或挪威人傳統曬魚乾的棚架。據說建築師本人不給標準答案，對我而言，它的正面讓我感受到的是三位一體和十架同在，然而每個人都可以有不同的體會和印象。比起西、南和東歐的教堂，這裡的內部沒有太多的華麗裝飾，水晶吊燈和彩色鑲嵌玻璃大概就是最突顯的配置了，而原設計中甚至沒有彩色玻璃，是建成後再加上去的。個人認為教堂主要是做禮拜的場所，並不需要像座博物館或宮殿，而是要讓人能靜下心來。雖然它的外觀不像傳統形式，這座教堂一樣有很好的音響效果。不論在午夜太陽或極光下，教堂會舉辦音樂會，傳播聖樂、民族音樂及古典音樂。

原本我們預訂的房間較為便宜，到了現場，櫃台問要不要加點費用換到前面有景的房間。當時想說若半夜有極光可不必挨凍出門，就答應了。結果極光沒出現，倒是能看到大橋及教堂璀璨的夜景，也算很值得。

因著之前在阿拉斯加的經驗，為了在城中安全走動，我特別買一雙防滑鞋套。到達 Tromsø 前已在船上結冰的甲板上試驗過有效，之後在街道上走動也很有幫助，但還是要小心翼翼。我曾在街上看到一位當地人走路時一滑，就一屁股坐到地上，不幸的話是可以造成骨折的。在寒冷地區待過的人都很清楚黑冰 black ice 的危險，對一般人如此，我更需要絕對小心。在挪威某些人行道是加溫的，所以不結冰，我當然是儘量利用。另外，聽說天氣再暖些，有時屋檐的冰柱會斷落，行人也必須小心。

在碼頭旁旅館待了一夜，早上起來在附近走走，看到一座紀念捕鯨先人的雕像。雖然現在西方世界很多人反捕鯨，挪威是少數仍堅持商業捕鯨的國家，在一些餐廳中還可以吃到鯨肉餐點。

在街上居然看見幾輛敞篷車組成車隊，這種天候開這種車，除了想引人注目，我想不出還有甚麼原因。

同樣不怕冷的是港邊一些有點胖的鴨子，應該是很適應這裡的環境。

我們在 Tromsø 的第二、三夜住宿要換到市中心所在島嶼的南端。當初如此安排主要是為省錢，但也因為碼頭區較熱鬧較明亮，不利極光觀賞。因此我們帶著行李，搭乘公車往南端的旅館去。這裡的公車可以上車買單程票，但票價感覺像在台灣搭計程車，幸好還有二日或多日券可買，若搭乘次數多時就比較划算。

南端的旅館比較像宿舍，但窗外峽灣景色很美，光是坐在餐廳中，看著大片窗户外的雪景就覺得很享受，可以耗一下午。原本的計劃是待兩夜，希望能像網路上先前旅客所說，在屋內就可看見極光。但我們一直沒有拍到極光照片，總感到有些不足。商量後還是決定下重本，當晚去參加小巴追光團。下午在旅館中搜尋網路上的追光團，很幸運地有一團仍有空位，所以我們休息後，傍晚再搭公車回到碼頭附近的集合點，等待天黑後出發。

坐著公車在島的中間和南端來回，可以看到一些景點，例如下圖中一排像倒塌骨牌的建築其實是當地的水族館，而左邊有著整面落地窗的建築內則有一艘早年的捕鯨船可供參觀。

除了北極大教堂，市中心碼頭附近另外有座木造大教堂，和北極大教堂新舊遙遙相對。它位在市中心最熱鬧地段旁，尖塔對逛街的遊客是很好的路標。

在碼頭附近的水道可以看見一些軍艦往來。挪威是北大西洋公約組織 NATO 的創始國之一，也是 NATO 在北歐極區重要據點，船行兩天當中，遇到不少軍艦。

這天抵達 Tromsø 的 Hurtigruten 輪船看來應該是船隊當中最資深的一艘，建於1960年代三千噸的 MS Lofoten。這艘船雖然比較小，但很多懷舊航海迷會特意選搭，因為船上的裝潢，例如橡木飾板及黃銅配件很有古早味，只是據船公司官網說她在2020年就要退休了，想體驗早年航海氛圍者請早。

看到北極大教堂屋頂上的夕陽光照，當晚應該會有不錯的天氣，不過極區天候變化甚快，加上極光的不可預測性，還是要到晚上才會知道能否得見極光並拍到照片。

這篇文章 2014挪威航海追光紀行 (三) 最早出現於 樂聯網。

果然即使是萬噸級的船，前進時還是隨著浪頭起落而上下，我也只好早早躺下。幸好我太太的暈船門檻比我高，她還能外出去拍照。大部份時候船離岸並不遠，可以看到跨越峽灣的大橋以及養殖(鮭?)魚的箱網。

沿著挪威海岸經常可見跨越峽灣出海口的公路大橋，為了便利船隻出入，橋面常騰空而起，頗為優美。在 Trondheim 以南200公里處有一段跳島的海岸道路稱為大西洋路 Atlantic Ocean Road，十分出名，橋樑形狀令人驚歎，而且風大的時候驚濤駭浪會直接打到橋面上，很多人專程去找刺激。有機會再來挪威，應該選擇夏天自駕前往。

船繼續前行來到出海後第一個停靠港 Rørvik，正好同公司回程的船也停泊在此，這艘船和我們的大小相近。這公司的船隊中有幾艘噸位較小，在風浪中我們慶幸搭到的是噸位較大的。

夜裡天空飄下雪花，船進入了風雪中，幸好我睡著了沒什麼感覺。清早起來，風浪稍歇，船短暫靠泊在一個小港口 Nesna，岸上是一片藍白色，對不太常看雪景的我們，景觀美如圖畫，殊不知這才是雪景的起頭而已。

吃早飯時間往大餐廳去，入口走廊旁擺了一個看板寫著維京盛宴，但那不是說餐廳內供應維京美食，而是當天晚上船會抵達羅浮敦群島 Lofoton Islands，乘客可自費參加一個當地的維京風味餐行程，我們報名了，細節後面再敘。

餐廳內早餐內容和一般挪威旅館早上的自助餐差不多，還是較少新鮮蔬果。比較值得介紹的是左上方盤子上一塊褐色片狀的食物，它的挪威名是 brunost 或 geitost，前者意思是褐起司，後者是山羊起司。有趣的是嚴格來說它不是起司，而是用製作起司時剩下的乳清，加入一點牛、羊乳及鮮奶油去加熱，直到水份蒸發後，剩下外觀像黑糖年糕的固體。它的褐色來自原料中的糖份在加熱後變成的焦糖，但甜度很低，而且因為羊乳的成份，吃起來有點山羊起司的味道。這是挪威很普遍但特有的食物，就像外國人吃台灣的臭豆腐一樣，有人一吃成癮，大多數人敬而遠之。我們倒是頗能接受，離開挪威的前一天還特別去超市買了一大塊帶回家。

吃過早餐船已接近北極圈，跨越北極圈往北表示進入了極區，至少在冬至那天會是整整24小時的永夜。在海岸一個小島 Vikingen 上有個像地球儀一樣的建物，標誌了北極圈的位置。當時海霧正濃，幸好仍依稀可見。

再往北行，又遇見了同公司南向的輪船，兩艘船都鳴笛致意，許多乘客也上甲板去揮手，可惜海霧使得能見度不佳。

之後船上要辦個活動，號召大家上甲板。這時海霧已散但溫度很低，看扶手上結的冰就可想像。

在航海業有個存在很久的傳統，每當船隻越過赤道時，所有第一次到赤道的船員會被拉去參加一個「慶祝」儀式，內容通常是作弄這些菜鳥，這些作弄大部份無傷大雅，但有時也會過份到變成傷害案件。平常看來有點嚴肅的挪威人，沒想到也會擺出這種搞笑作弄人的場子。當船通過北極圈後，乘客被廣播告知說可以上甲板參加一個儀式，之後可以拿到一張證書。等大家集合後，船長和副手，以及一個穿著自製海神 Neptune 裝扮的人煞有介事的宣佈船進入極區，想拿一張證明者須經過「洗禮」，也就是他們會拿一杓冰水從志願參加者的後領口澆進去。當時海面氣溫只有零度左右，但船速加上風速讓體感溫度低很多，沒想到真有不少人去報名。身為甲板上唯二的台灣人，當然派出勇敢的那位去參加，而聰明的另一位則負責照像。

「洗禮」結束後有熱飲料可喝，證書也頒發下來，只是裡層衣物溼透，連走路都不自然。

接著船在一個較大港口 Bodø 停了一陣子，然後轉向西北方橫跨西峽灣 Vestfjorden 往前面提過的羅浮敦群島而去。西峽灣其實比較像一個喇叭型的海灣，船橫跨的開口處有一百多公里寬，中間算是離陸地較遠的，幸好天氣系統已過去，一路還算風平浪靜。 羅浮敦群島常被說是挪威最美的地方，它是西峽灣的西海岸，但群島本身也有甚多高山峽灣。一般多是夏季前來，除了看風景以外，上山下海可從事的活動很多。船向著群島前進，還有相當距離時就能看到眼前一排千米高山從海中突起，挪威人稱之為「羅浮敦牆」。傍晚時月光灑下，映在雪山上，有寧靜脫俗的美。

船抵群島南邊先靠泊在一個小港口 Stamsund，晚上去維京風味餐行程的乘客下船由巴士接走。之後船沿群島東岸往北航行，到達此區較大城市 Svolvær 再靠岸，讓用完風味餐的乘客回船。

先前提到的維京盛宴是在一個名為 Lofotr 維京博物館園區內的一棟仿古維京「長屋」內舉行。這園區之前曾挖掘出許多維京人的遺物，包括一棟族長的「長屋」，挪威人就以該遺址為園區，建了博物館收藏發掘出的各項物品，並且舉辦各種活動。

因為從 Stamsund 到園區再到 Svolvær 車程大約要一小時半，而船在兩港之間只有三小時，所以在園區真正參觀及用餐時間也只有一小時半，相當匆促。那所謂的維京盛宴，只是一大盤水煮羊肉佐以粗麵包和胡蘿蔔及蕪菁等蔬菜，也許這真的就是維京人的盛宴，但我可是吃得索然無味。唯一稍值一提的是蜜酒 mead 這杯飲料，有看過像「冰與火之歌」這類北歐式的神話劇應該對這種用蜂蜜釀的酒不陌生。這裡提供的是偏甜的酒種，好喝但也易醉，不宜多喝。 (喝酒過量有礙健康，開車請勿飲酒)

在羅浮敦島上的車程中，雖然天色已暗，但藉著滿月仍可大概看到風景的壯麗。而且途中極光出現，看得頗清楚，只可惜巴士為了趕時間不作停留，所以沒法照像。回到船上後聽未下船的乘客說他們也看見極光，但船的移動讓他們無法使用長時間曝光，一樣無法照出甚麼好照片。

當晚除了繼續等極光(但槓龜了)外，另外有一個活動。船離開 Svolvær 後循 Raftsund 海峽往北去，途中在山魈峽灣 Trollfjord 出入口處暫停，讓大家看看這險峻的峽灣，如果是夏天來，船是會開進去的。在夜色中，船長開啓探照燈當投影筆作解說。從船上看出入口真的很窄，很難相信萬噸級的船能進去。而且這峽灣只有這出入口，雖然進入後會寬一些，但要調頭出來也是不易。

到了這時，我們開始感受到極區景觀的特殊吸引力，而且極光也大方露臉了，只是還未能讓我們好好照個像。那就繼續期待次日的航程，以及在 Tromsø 的旅程吧。

這篇文章 2014挪威航海追光紀行 (二) 最早出現於 樂聯網。

島上另一個 Terra Nova 國家公園則位在東海岸，只是到六月下旬尚未正式開放，園內遊客稀少，兩個鳥類保護區內不見鳥兒，其它動物也不太現踪，只有可愛的松鼠出來迎賓。本來有點失望，沒想到要離開時眼角瞥見公路邊有一隻小熊，讓我們樂了一下。怕母熊就在附近，我們不敢下車，只在車上用望遠鏡頭好好的拍了些照片。

即使動物不多，早來沒有其他遊客的好處是整個風景可以獨享，照像不用閃躲。此地各景點常設置照片中的大紅色木製椅，看起來堅固耐候，搶眼但不礙眼，坐著看風景頗有唯我獨尊的感覺。

作為加東的海洋四省之一，紐芬蘭的海岸感覺較為崎嶇破碎，想像遇到惡劣天候時，在這樣的海岸外航行，應該是很有挑戰性的。

也因著航行安全的需求，這裡有許多座燈塔，環肥燕瘦各具特色。以下四座燈塔的左上角那座位於 Cape Spear，是北美洲(不含格陵蘭)最東邊的海岬。

燈塔應該是日常生活的一部份，普遍到連民宿院子擺的庭園燈都是燈塔造型，看著很想要一個，可惜即使扛回台灣也無處可擺放。

燈塔的霧笛 fog horn 在台灣比較少聽聞，第一次在夜間聽見遠處港口的霧笛聲響時，心裏還替附近居民擔心，覺得那麼大聲怎麼睡得著。後來聽的次數多了，有一兩次甚至人就在燈塔附近，倒是覺得低沉渾厚的霧笛聲有點安撫情緒的效果。

燈塔通常位於海岬高處，也是在東岸可以欣賞到日落海面的好所在。因為緯度高，夏至前後日落要到夜間八點多，即使白天熱到攝氏20度，這時也降到只剩一半。俯看著海面上因為溫降，像地毯般逐漸開展的霧氣，由遠至近覆蓋海面，圍繞島嶼，向上映著夕陽餘暉，形成不同層次的橙紅，真會讓人忘了寒冷，不肯離去。

東岸能看夕陽入海，當然更應該能看海上朝陽。我們特別選了兩晚民宿，是座落在向東的海邊小懸崖上。配合好天氣，早上犧牲一些睡眠，果然看到壯麗的朝霞和旭日。

緊靠海邊而居另一個福利是可以站在陽台，和好奇的鄰居打招呼。

有一晚我們在餐廳付賬時讓一位當地人先點要外帶的餐點，結果聊起來，說到我們此趟旅程看到的野生動物不多，他就建議我們去一個當地的動物救援園區 Salmonier Nature Park，這裡專門醫治及收容受傷無法野放之野生動物。園區範圍甚廣，免費參觀，門口的主建築內有許多動物標本和說明。進入像森林一樣的園區內部，步道完善而平緩，繞一圈一面走一面看大約要兩小時，有不少本地動物，但有些不一定看得到，因為這裡不是動物園，動物的居處不是為了展示目的而設計。感覺上此地動物的生活品質遠優於一般動物園，讓我們看完會主動想要捐一些錢表示支持。

由於氣候寒冷，土壤貧瘠，島上森林生長緩慢，但保護得不錯，以針葉樹為主，例如雲杉和冷杉，其它則有樺、楊等落葉木。在密林的步道上仔細聽聲辨位尋找，有時也可看到些北美常見的林鳥，例如知更鳥、藍樫鳥、黃腰柳鶯和暗眼燈草鵐等。

寒帶森林內的底層植物對我們而言大部份都很陌生，有些明顯是野莓，比較特別的是豬籠草，居然是這個省份的「省花」，想來土壤養份供應不足時，另覓來源也是上策。除了林相不同，和台灣的亞熱帶森林相比，另一個顯著不同是地衣苔蘚類非常發達。

知更鳥站在掛滿松蘿地衣的樹上，看起來是不是有點國畫的意境?

紐芬蘭的景物讓我們印象深刻，但島上人們的溫暖特質也不遑多讓，在下回的最後一篇中，我應該介紹那裡的人文風情。

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