第五天下午到達馬賽馬拉的時間比較晚，仍然有趟黃昏獵遊。晚上住處和之前在 Sweetwaters 獵遊營地一樣，是所謂的豪華野營 glamping。不過因為這地區太熱門，我們四個月前訂行程時就被告知在此要多付些錢訂「商務房」。想像中豪華程度應該更上層樓，但其實就是大點的帳篷。雖說內部設備非常齊全，但不巧夜間風大，帳篷布牆被吹得噼啪作響，有點影響睡眠品質。

隔天清晨同行朋友一家要去坐熱氣球，我們早上可以悠哉吃個早餐，再讓導遊開車帶我們去等他們降落後會合。因為有整天的時間，中午不想為了用餐來回住宿營地，我們選擇帶營地提供的野餐盒上路，但中午吃了之後覺得還是台灣的麵包好吃很多。

上午和坐熱氣球的友人會合地點是在一個小機場。整個馬賽馬拉草原很大，有幾個這種小機場，提供願意付較高代價，換得快速來回大城市的遊客使用。

草原上動物的種類及數量真的很多，以羚羊類而言，之前已經看過很多種，這裡還有湯氏瞪羚 Thomson’s gazelle 和轉角牛羚 topi antelope 是第一次見面。前者為草原上的跑者，它們和獵豹 cheetah 的生死追逐常出現在野生動物影片中。後者據說是大型動物中罕見由雌性主動選擇及追求雄性交配的，有時雌羚太積極了，甚至惹得雄羚不堪其擾，轉而攻擊雌羚。

草原上該有的常見大型走獸一樣不缺，長頸鹿、大象及水牛處處可見，不用特別去找。

如前所述，斑馬及牛羚為這草原上大遷徙的主角，影片中常見它們混雜成群鋪天蓋地而來。我們沒那麼幸運，只看到幾小群，可能還在集結中。牛羚的長像有點抱歉，被列為五醜之四。

雖然我們沒能近距離看到大群牛羚，但前一天傍晚時也曾遠遠看見數百頭牛羚成一字長蛇陣行進，隊伍綿延數公里，最後還有一些斑馬跟著。

牛羚斑馬大隊除了真正要開拔繼續大遷徙需要過河以外，有時在不知名力量的導引下，也會想要渡河去吃「對岸更豐美的草」，然後再渡河回來。來回之間，就是住在河裡的鱷魚大好的獵食機會，這些傢伙體長目測至少三公尺。                 

不過我們去到河邊只看到許多肥胖的河馬在河中間，比起之前在湖中，這裡比較能看到它們完整的身軀。別被它們渾圓可愛，慢條斯理的樣子騙了，它們發飆時可以快速衝刺，血盆大口的咬合力驚人，難怪它們對附近的鱷魚視若無睹。

牛羚和斑馬除了過河有危險外，在草原上還有像獅子這些陸上獵食者會捕殺他們。這隻藏在樹後的母獅眼神十分銳利。

獵豹不同於「五大」中的花豹，最容易辨識的特徵是眼下鼻側兩道黑紋。它被公認是陸地上跑得最快的動物，以高速追逐方式獵食像瞪羚或高角羚等較小型走獸。獵遊時能遇見它算很幸運的。

肉垂禿鷹 lappet-faced vulture 和在北方見過的黑白兀鷹不同，它們的喙非常堅硬，比其它食腐鳥類更能啄穿獸皮，是它們的優勢。

之前在北邊見過的蛇鷲(秘書鳥)這次較接近，讓它得名的頭部飾羽很清楚，也的確像羽毛筆。問題是古代的秘書真的都會把羽毛筆插滿頭？

非洲羽須鵯 common bulbul 是在非洲分佈很廣泛的小鳥，大概和台灣的紅嘴黑鵯一樣，很多又很吵雜。

白頸鸛 woolly-necked stork 別名主教鸛，因為它脖子上白絨羽和早年神職人員的法衣有相似處。

這照片模糊了，但燕尾佛法僧 lilac-breasted roller 的羽色實在太鮮艷，共有八種顏色，非常吸睛，也是肯亞國鳥。

同樣鮮艷吸睛的還有小蜂虎 little bee-eater， 顧名思義它是蜂虎中最小的一種，喜歡獵食蜂類，但也吃其它昆蟲。抓到蜂類時會啣著朝向樹幹擊打，直到毒針掉落再吃。

非洲最大的鷹類猛鵰 martial eagle 其實是鵟亞科。外型有皇家氣派，而且孔武有力，它的獵食對象包括一些小動物或幼獸，有報導說它連幼獅都抓。

結束了馬賽馬拉的獵遊，整個行程已到尾聲，雖然沒能親眼目睹壯觀的大遷徙，但各種飛禽走獸已是讓我們目不暇給，嘆為觀止，覺得不虚此行。隔天要回奈洛比，再待一夜，所以還有一些市區行程，仍然有值得期待的活動。

這篇文章 2018肯亞獵遊追珍尋異紀行 (八) 最早出現於 樂聯網。

不過到了湖邊，看著不大的船，說實在的心中還真有點忐忑。

真的上了船，因著藍天白雲下的風平浪靜，反而感受到在湖上航行比在陸上顛簸舒服多了。我坐在船首，面對寬廣的湖景，心情放鬆後，覺得這是整個旅程中最舒暢的時刻之一。

很快地，河馬群映入眼簾，有些在湖邊淺水灘，有些在水較深處。船家很熟練地繞過它們，只要維持適當距離，應該還是可以保障人獸均安。

就像前一個湖，近年這裡的水位也是上升很多，許多原本在岸上的樹木變成水中的枯木，成為當地住民的釣魚平台。

湖邊樹上高棲著一隻魚鷹 osprey，船家有備而來，大聲吆喝一聲後往湖上丟了一尾魚，魚鷹立刻振翅飛起衝向湖面，精準地將漂浮的魚抓走。看來這已成為觀光展示活動之一，人鳥合作套招互利。

另外一隻也是在湖上抓魚討生活，但沒和船家套招的是斑翡翠 pied kingfisher，它會振翅懸浮滯空盯著水面，然後猛然下衝抓魚。

非洲琵鷺 African spoonbill 和黑面琵鷺同是琵鷺屬下的物種，外形相似，但它們沒在瀕危名單中。在繁殖期成鳥臉部會轉紅色，或許也可稱為紅面琵鷺。

此處亦有不少之前在北邊看過的黃嘴䴉鸛，飛行時成一列縱隊。

鸕鶿 cormorant 似乎是湖中數量最多的中大型鳥類，一棵大樹上可以站著上百隻，其中有一隻擺出了令人發噱的抓頭姿態。

離開 Lake Naivasha 往馬賽馬拉是一段很長的路程，因為早起，大家很快就睡得東倒西歪。

在肯亞的獵遊行程，除非是部份人只能短天數拜訪，或二次來獵遊，只到一個特定點，否則耗費長時間在路上，從一地到另一地是免不了的。我們的司機兼導遊平均每日要開車六小時以上，頗為辛苦。對遊客而言，整趟旅程花在車上的時間很長，午餐很晚才吃，這是必須要有心理準備的。幸好和我們同行的朋友平日工作忙碌，覺得在肯亞補了很多睡眠時間。我則是因為坐在副駕駛座，就視情況和司機聊天，一方面免得他無聊打瞌睡，另方面也多知道一些資訊，例如他大學建築系畢業，在肯亞算少數高學歷的，但就業收入仍比不上來當導遊。肯亞在當時法定最低工資約每天四美元，但獵遊導遊光小費收入行情是每位客人每日十美元，營地提行李服務生每次也都可以拿到一至二美元。旅遊業之收入顯然很有吸引力。

肯亞主要道路的品質還算好，但進入偏僻鄉間就差距很大，有些路段路面破碎，有些山路窄小但卡車及慢車很多，使得一路上不是顛簸就是塞車。另外，肯亞的交警常在馬路旁攔車，說是路檢，其實另有目的。有次我們的司機被攔下，幾個警察叫他下車去車後，避開我們跟他「要茶資」。

這幾年來肯亞政府接受很多來自中國的建設「援助借貸」，也就是由中國建築港口和鐵公路，但欠下長期債務，若還不起就讓中國獲取專屬經營權若干年。往馬賽馬拉的公路正在建設，而且顯然是這種方式的產物，因為沿路常見「中國武夷」這家公司的招牌。只是因為路蓋到一半，路基挖得千瘡百孔，導遊一開始就警告我們接下來會有兩小時的 Marsai massage 馬賽馬殺雞。果然這兩小時路程讓人不斷從座椅上被彈跳起來，弄得全身酸痛。

因著中國的積極政經活動，在肯亞的中國人也逐漸多起來，其中當然有許多去參加獵遊活動的，以致於我們的導遊能說些不太標準的動物中文名稱，甚至禮品店的店員也能用中文喊價。但導遊對中國人的印象並不是太正面，因為他的中國客人偶爾會有些脫序的行為。另外在肯亞的日常生活上，中國人的存在也逐漸有各種層面的影響，他曾半開玩笑半酸說，等這些基礎建設完成後，肯亞應該會有不少中國面孔的黑皮膚小孩。

在靠近馬賽馬拉的地區，瘦高的馬賽人和他們的鮮明穿著讓人不會認錯。一路上為尊重當地人，我們避免隨便停下來拍人物照，最多就是在車輛行進間連同地景遠距拍攝。

終於到達馬賽馬拉國家保留區，我們安排了在這裡待兩晚，希望是獵遊行程的高潮。

這篇文章 2018肯亞獵遊追珍尋異紀行 (七) 最早出現於 樂聯網。

晨光下，可以看見大群埃及聖䴉已趁早來喝水，遠處還有一群斑馬安靜地吃草，背景就是聖山。

回頭看，帳篷及茅草屋頂被朝陽染成一方橙色。

營地的地下應該有豐沛的水源，讓樹木長得高大且枝葉茂盛。

誰說天下烏鴉一般黑？樹上的非洲白頸鴉 pied crow 可是有白色頸胸部的。

斑馬的黑白條紋形狀是每隻都獨一無二的，像人的指紋一樣。一個有趣的問題是：到底斑馬是白色皮膚上有黑條紋，還是黑色皮膚上有白條紋？

吃過早餐後就驅車往下一個獵遊營地 Sarova Lion Hill Game Lodge ，那在約四小時車程外，途中會經過著名的東非大裂谷，又稱為地球上最大的地質傷疤，由遠古的板塊運動造成。長久以來，這個裂谷也被認為是人類發展的起點。從路旁一個簡陋的制高觀景點往下看，裂谷的高度落差和規模令人驚嘆。

這晚的營地位於一個湖泊 Lake Nakuru 旁的山丘上，此湖是東非大裂谷內一系列湖泊之一，它沒有地表的流出河道，湖水屬高鹼性。

長期以來它的水位高高低低，我們去的前一年水位漲到非常高，以致於湖的面積擴張很多，許多岸邊的樹木就溺斃了。

有水有草的地方是水牛家族的快樂天堂。

下午在湖邊獵遊的路上遇到一隻前一晚在上個營地外看到的黑背豺，即使當下是白天，距離也不遠，但不知為何相片有點失焦。

雖然湖邊野生走獸不少，但大部份之前都見過。幾天下來，坦白說，有時連犀牛出現了都只應付地拍一下照片，反而是顏色鮮艷的鳥類比較有吸引力。營地餐廳旁有棵大樹，因為客人常放些麵包屑塊，吸引了很多小鳥，像這隻繁殖期的黑頭織雀 village weaver 就很搶眼。

到了湖畔水鳥更多，鞍嘴鸛 saddle billed stork 有著彩色的喙及一塊因此得名的鞍形黃色肉墊。它是鸛類中最高大的一種。

灰冠鶴在北邊時見過，但那時距離較遠，拍不出羽色的細節。在這裡近觀真是美麗。

反嘴鴴 pied avocet 在台灣算常見，沒預期到它也出現在肯亞的鹼水湖中。

其實行程排了這裡主要是來看紅鶴 flamingo，早年此湖因鹼性水質所蘊育的藻類是紅鶴的主食，曾經有大量的紅鶴聚集，甚至蓋滿部份湖面。不過近年的水位高漲使湖水鹼性降低，紅鶴因此集體遷移到另一個湖去。早我們一年來的朋友甚至完全未見到紅鶴，我們運氣還算不錯，有一些已經歸來，但沒有電影「遠離非洲」中那種場面了。

這張相片中有些鵜鶘 pelican 混在中間。

近看比較能感覺藻類食物造成的紅鶴粉紅羽色。

傍晚回程導遊遠遠地就看見一隻獅子，或者說樹上獅子垂下的尾巴。

畢竟是貓科動物，雖然體形不小，獅子是會爬樹的，而且就舒服的趴在大樹枝上睡起來了。

晚上營地內有非洲歌舞表演，坐了一整天的車，當然要下場舒活一下筋骨。

這篇文章 2018肯亞獵遊追珍尋異紀行 (六) 最早出現於 樂聯網。

埃及聖䴉對台灣一般民眾來說並不陌生，因為它們從被引入觀賞後逃逸，到現在快速繁衍變成有害的入侵鳥種，已被廣為報導。但不少人也知道它們在古埃及曾有崇高的地位，掌管智慧及文學的神祗就有著人身聖䴉頭的形象，而它們常被做成木乃伊當成重要人物的陪葬品。有點反諷的是，埃及聖䴉在現今的埃及境內因為生存條件的惡化已經滅絕了。

上午離開這個營地後，要坐近三小時的車到此行的第二個獵遊營地 Sweet Waters Serena Camp。這營地正位於赤道上，但海拔有1810公尺，所以非常涼爽，晚上睡覺要蓋棉被。

在這裡住宿方式是所謂的豪華野營 glamping，也就是住帳篷，但內部桌椅床燈浴廁一應俱全，甚至還有茅草屋頂遮雨擋日曬。

坐在帳篷外的涼椅往外看，有個水塘與營地相鄰，各種野生動物會來喝水，簡直可以就坐著不動，來個懶人獵遊。

這營地在英國殖民時期是個牧場，主人名為 Seagar Bastard (是真的！)，招待過當時的威爾斯王子愛德華，還種下了一棵橡樹以資紀念。

在整個獵遊過程中，除了一餐外全都是自助餐。大概為了配合來自各地的訪客，餐點內容和一般國際飯店的自助餐差不多，偶爾有幾樣具非洲特色的食物，例如 ugali，一種蒸熟的玉米粉麵糰，搭配燉菜肉食用。另外，芋頭也是肯亞主食之一，西方人不常吃，但我們很習慣。

可能因著它的殖民時代英國人牧場背景，營地內的氛圍和服務讓我想起電影「遠離非洲」Out of Africa 的俱樂部場景。坐在鋪著白桌巾的餐廳內，窗外是保養得宜的草坪，再遠處就有野生動物來去，覺得自己穿越時空了。

這個營地內有一個黑猩猩的庇護所，收留受傷、失怙或從黑市拯救回來的黑猩猩。另外還有一個犀牛保留區，保育瀕危的黑犀牛及更接近滅種的北方白犀牛。

庇護所中黑猩猩的空洞迷惘眼神其實讓我心情有些低落，連拍照都提不起勁，還是在草原上看自由來去的其它野生動物比較快樂。

回到草原上再遇到一種羚羊：狷羚 hartebeest 有張長長的馬臉和一對左彎右拐的角。在非洲草原上曾有許多狷羚漫步，但近年來數量大幅下降，有些亞種甚至瀕危或滅絕。

非洲水牛 African buffalo 除了角大些，看起來和台灣水牛外形差不多，它們特別喜歡待在泥水中降溫及去除蚊蠅。大部份時候它們是一大群在一起，看起來很溫順，但發起「牛脾氣」起來可是很危險，獅子大象都未必是對手。記得有本書上形容非洲水牛「眼睛死盯著你，好像你欠它一百萬一樣」。它名列非洲「五大」之三。

不同於在北邊較少見的細紋斑馬 Grevy’s zebra，在這裡生活的是常見的平原斑馬，它們的條紋一路包覆到腹下。不知為何，在肯亞時我每次看到斑馬，就想拿起手機看看能不能把它們當條碼掃瞄，幻想說不定會發現什麼自然的秘密。

盔珠雞 helmeted guineafowl 在草原上頗常遇到，一大群聚在一起，咕咕亂叫，完全不像其它很膽怯的小動物。以它們作為食物鏈中肥美獵物的身份，除了跑得快些，好像也沒有什麼特殊防身技能，不知在野外是如何存活下來的。

犀牛在這營地中不少，它們是「五大」之四。我先前以為黑、白犀牛是以膚色來分，其實不是，而是它們的犀角中黑色素多寡有差。黑犀牛的主食是樹葉，白犀牛則吃草，這是比較容易辨識的方式。

伊蘭羚羊 eland 是羚羊中很大而且長得算頗好看的一種。平均體重500公斤以上的它們，跑速可達每小時70公里，而且受驚時能從靜止站立直接躍起至2.5公尺的高度。

至此非洲「五大」我們只剩獅子尚未看見。但傍晚時車上無線電又響起急切的呼叫，導遊再度調頭，果然如我們所願，有人找到獅子了。只是這小群獅子躲在樹下的高草叢中休息，很難拍到它們。

幸好 Sweet Waters 是少數提供夜間獵遊選項的營地之一，透過導遊安排，我們另付了一筆錢，晚上八點由營地派車帶我們出發，主要目標就是傍晚看到的那群獅子。營地導遊對它們較瞭解，知道它們三天前獵殺了一頭水牛，所以吃得很飽，通常只在夜間起來啃食殘骸當宵夜。

夜間獵遊吉普車除了一位司機導遊，還多了一位助手操作強力探照燈，帶路兼找尋動物。很快地我們去到獅群所在，因為只有我們一車，而且照我們導遊後來的說法：「那是他們的地盤」，營地司機直接把車開到獅子旁邊，近到不能再近。只見一隻雄獅和三、四隻母獅自顧自地在那裡啃骨嚼肉，完全不理會我們。在漆黑的夜幕中，看著這些野獸撕咬水牛殘軀，聽著它們咬碎骨骼的聲音，和偶爾發出的低沉吼叫，這種記憶不容易忘懷。

當然夜間獵遊不只是看獅群進食，有不少夜行動物到了夜晚才活躍起來，探照燈掃過紛紛現形。只是我們的相機夜拍功能太遜，稍遠一點的動物，像這隻正在抓地鼠的黑背豺 black-backed jackal，就只能拍得模模糊糊的。

這篇文章 2018肯亞獵遊追珍尋異紀行 (五) 最早出現於 樂聯網。

早上就遇到一隻灰頸鷺鴇 Kori bustard，它是能飛翔的鳥類之中最重的一種，體重可接近20公斤，不過它們還是以步行為主。絕大部分鳥類喝水時是以喙舀水仰頭喝下，它是少數能直接吸水的種類之一。

接著是戴勝 hoopoe，中文名字來自其頭頂的明顯飾羽，像古代女子戴著頭飾「勝」。它有不佳的體味，且喜歡築巢在墓穴等陰暗處，早年不受喜愛，但它是以色列的國鳥，也是在金門的常見留鳥。

躲在樹叢下方的是很膽小的黃頸鷓鴣 yellow-necked francolin，它的頸子像繫了一條黃領巾，眼睛週邊紅紅膚色的和黃領巾還頗相配。

在保留區的界河 Ewaso Ngiro River 河灘地上出沒的鳥類更多。一小群埃及雁 Egyptian goose 聚在一起覓食，它們在古埃及文明中佔有一席之地，在一些埃及神廟及古墓的壁畫中它們的圖像。

黑白兀鷹 Rüppell’s vulture 是非洲本土兀鷹的一種，它們經意外認證是世界上飛得最高的鳥。1973年有架噴射客機在象牙海岸37000英呎上空，引擎吸入一隻這種兀鷹。儘管飛行能力卓越，非洲的兀鷹還是因著外貌被編入我們見過的「五醜」之二。

離所謂「醜鳥」不遠處，有一對美麗的灰冠鶴 grey crowned crane，這是肯亞鄰國烏干達的國鳥，國徽和國航尾舵上都有它的圖案。它們是大型鳥類，翼展可達兩公尺。

銅色文鳥 bronze mannikin 是很普遍的文鳥，在非洲大陸分佈很廣，但小鳥的警覺性一般比較高，要在車子行進間不用長鏡頭拍攝到需要好運氣。

黃嘴䴉鸛 yellow-billed stork 的鮮明大黃喙與紅色臉龐讓它很引人注意，也是許多動物園喜歡展示的鳥類。

介紹了獵遊第二天看見的鳥類，回到第二天下午的行程。長頸鹿因著高大體型，很容易被看見，但能够遇到母子同行特別令人振奮。小長頸鹿努力追上媽媽的腳步，畢竟草原不是非常安全的環境。

這裡的長頸鹿也是之前提過的網紋長頸鹿 reticulated giraffe，列於我們在本地看到的「五珍」Special Five 之四。它們皮色的斑塊有清楚的邊界，不會有毛邊，整體看來像全面的褐膚色上覆蓋了白色網紋。下圖這隻站在路邊吃樹葉，即使我們十分靠近，它仍然不為所動，也讓我們每個人站在車上好好輪流跟它自拍。

接下來又是幾種羚羊。穿過土路和在樹下仰頭吃草的分別是第一天見過的葛氏瞪羚和長頸羚。

在草叢中很害羞而嬌弱的是犬羚 dik-dik，中文名表示它和中型犬差不多大小，英文名則是來自母犬羚的示警叫聲，看起來和台灣的山羌有點像。

最後是「五珍」之五的東非劍羚 East African oryx，它雖然也稱為羚，但和其它大部份羚羊血緣關係較遠些。除了那對直挺挺的長角外，它的身材看起來厚實高大，事實上它也很強壯，不過現在還是名列生存受到威脅的物種。

在下圖這一列東非劍羚的前面有一隻大型鳥蛇鷲，或稱秘書鳥 secretary bird，這名稱是來自頭上直立的飾羽，像古代秘書頭髮上插著羽毛筆一樣。它屬鷹形目之下的猛禽，能飛，但偏好步行。在台灣最常見的猛禽大冠鷲另外有一個名字蛇鵰，有時頭頸部的羽毛也會張開，不過並不是蛇鷲的近親。

到了黃昏時導遊原本已朝著營地方向回歸，但突然車上的無線電響了，傳出語氣有些激昂的當地史瓦希利語 Swahili 對話，然後導遊什麼都沒說就轉了個大彎再往草原進去。結果十五分鐘後看到許多獵遊車聚集在一個樹叢附近。

原來是有隻花豹！這是我們看到的「五大」之二。一般來說其它的四大比較容易被看見，花豹在五大中體型最小，且行踪隱密，不容易被發現。這種頂級獵食者的確有威嚴，讓人看得目不轉睛。在場獵遊車導遊們彼此有默契的挪動車輛，儘量讓每位遊客都能拍到照片。而且也一再交待大家保持安靜，把花豹嚇跑了應該會成為人民公敵吧。

往後又有幾次類似導遊聽無線電，或和路上遇到的其他導遊交換資訊，之後調頭就走的經驗。我忍不住問他為何不能先告訴我們要去看什麼，他的回答是之前有不好的經驗，他告訴客戶要去看什麼，結果趕去後動物已經離開，客戶卻怪他太慢了，看來服務業免不了有「奧客」。

看完花豹天色漸暗，導遊開起快車，雖然時速「只有」每小時七、八十公里，但在土路上可是瘋狂顛簸的。原來保留區及住宿營地都有宵禁時間，但為了很難再有的花豹機會，他拖延了回程時間，有可能被閘門管理員責罰。幸好後來順利過關，我們的同行友人還特別因此給了一些小費作為鼓勵。

這篇文章 2018肯亞獵遊追珍尋異紀行 (四) 最早出現於 樂聯網。

清早起床後外出在營地內走動，發現猴群都在屋外窗架或屋頂上活動，可能在營地範圍內過夜比較安全。這些是綠猴 vervet monkey，或稱長尾猴，它們和人類有很多相似的社群行為，常被作為研究人類和其它靈長類社會行為的對照組。

早上車子開出營地大門不久，遠遠就看見比昨天更大一群的高角羚 impala，今天看它們比較有精神，其中幾隻跑來跑去，動作非常敏捷，不愧飛羚的稱號。

進了 Buffalo Spring National Reserve 先去看個有點名氣的泉池，在這乾草原上池中清泉看來很透涼，聽說有安排的話可以進入泡一下，但我想得顧慮野生動物的出沒吧。這裡有個傳說故事，1940年義大利空軍轟炸機隊經過，看見水牛在河邊聚集以為是英軍的帳篷，就丟下一些炸彈，結果炸出了泉眼。不過這故事只有到丟炸彈的部份為止比較確定，至於泉眼是不是被炸出來的就很難說了。

越野吉普車開進廣袤無垠的草原上，迎著風非常有獵遊的感覺。逐漸地遠處有些熟悉的動物身影出現，是一整個大象家族！

導遊再往前開到象群中間，讓我蠻驚訝的是完全沒有引起任何反應，它們很自信安然地繼續原來的活動，散佈在我們四週。這時是我到肯亞以來第一次心中有點激動，感覺自己和自然是如此接近。雖然知道大象們若發怒，我們將很難全身而退，但不知為何卻完全不令我擔心。當然我信賴導遊的經驗，只不過當下似乎更信賴大象的「善意」。

導遊也特別指出一頭幼象的腳部一道粉紅斑塊，在這區的象群可能因為遺傳因素，有些皮膚上顯現出類似人類白斑症的色素缺乏外觀，成為它們的辨識特徵。

在象群附近有一群疣豬 warthog，它們是有點其貌不揚，不幸地被編入「五醜」之一。但因為它們在草原上常常小跑步地來去匆匆，而且豬尾巴直立，末端鬃毛隨風晃，像無線電天線，導遊說它們的綽號是肯亞特快車 Kenya express，我比較喜歡這個稱號。

動物保留區範圍很大，但也有管理員巡邏，不准越野車隨便暴走，必須行駛既成的土路，因此偶爾還是會與其它車輛相遇。除了吉普車外，下圖這種小巴是另一種標準獵遊用車，可以稍微便宜些，但沒選用也不知舒適程度如何。

我們選用的是下圖這型吉普車。不論哪種，在獵遊時都可打開車頂蓋，讓客人從高處探頭拍照。除了視野較佳，還比較不會直接面對猛獸，但車行晃動時，站在椅子上要抓得很緊。

導遊兼司機要應付各種狀況，路上有大象推倒的樹也得下車排除，不過遊客是禁止下車的。路旁有洞的土堆是蟻塚，草原上很多。

鴕鳥在台灣也能見到，然而此地的鴕鳥屬我們遇見的「五珍」Special Five 之三，因為它們是索馬利鴕鳥Somali ostrich，有著藍灰色頸部及腿部皮膚的特別品種，身型也是野生鴕鳥中最高大的。

上圖是公鳥，羽色黑白分明，氣勢昂揚。下圖則是灰褐色的母鳥，這隻即將下蛋，臀部末端已鼓起。

我們來到保留區的界河 Ewaso Ngiro River，有些大象在此活動。

它們接近水邊顯得較為活潑，有兩隻看來像青少年的在互相推擠，其它的則舒服地進行泥巴浴。

過了中午，我們往營地回頭，再度穿過居民的村落，有幾頭馴養的駱駝在路旁，它們並非本土原生物種，但比牛隻更適應此區乾旱的環境，所以放養數量逐年增加。

這篇文章 2018肯亞獵遊追珍尋異紀行 (三) 最早出現於 樂聯網。

草原上的典型景象就如電視中常見到的樣子，九月初大部份草比較枯黃，只有金合歡樹 sweet acacia 葉子是綠的。可能因為這些樹的刺和樹形，有人稱這些樹為刺槐，但刺槐是北美洲的樹種。

這些樹既是很多動物的遮陽處，草食動物的食物，也是很多鳥類的家，尤其是織布鳥 weaver bird 築的巢有時可掛滿一整棵樹，多到令人懷疑樹怎麼不會被壓垮。

草原上的狒狒通常是群聚，一大家族在一起。小狒狒的行為其實和人類的小嬰兒差不多。

葛氏瞪羚 Grant’s gazelle 是我們遇到的第一種羚羊。它的顏色和站立位置的背景混合，若沒有老經驗的導遊指出來，其實很容易被忽略。透過長鏡頭可以注意到它從眼睛到耳朵的部份好像畫了濃粧，一對長角更是顯眼，讓我想起京劇中的臉譜和雉尾冠。

說到羚羊，應該是非洲獵遊的主角「們」，因為它們種類及數量繁多，經常遇到，單單要學著辦識就很費神，甚至開始時會把某些羚羊誤認為鹿。其實正如北美洲沒有羚羊，非洲幾乎沒有鹿(長頸鹿不屬鹿科)，只有一種存在於北非很小的區域，還是瀕危物種。而且羚羊、羊和牛在分類上都屬於牛科，角是中空，不像鹿科的角要週期性蜕換。

接著在一片較青綠的草地上遇到幾隻水羚 waterbuck 和斑馬混群共同靜靜地吃草。這景象很詳和，在現場真的覺得置身畫中。

水羚以喜歡靠近水源棲息而得名，看起來粗壯，也不若其它小型羚羊那麼神經質。

母水羚沒有角，光看外形真會讓人以為是鹿。

斑馬知名度很廣，好像很普遍，但此區的特有種斑馬卻是稀有「五珍」 Special Five 之一，稱為細紋斑馬 Grevy’s zebra。它們除了斑紋較細外，更明顯的特徵是肚皮處沒有斑紋覆蓋。這匹斑馬背上停了一隻紅嘴牛椋鳥 oxpecker，這鳥除了替斑馬除去皮膚上的寄生蟲，也會在猛獸靠近時提前出聲警告。不過它們也會啄開共生動物身上的小傷口，攝食血液獲取營養。

到非洲獵遊通常以「五大」Big Five 為標誌性目標，即大象、獅子、犀牛、非洲水牛 cape buffalo 及花豹 leopard。但除了這些以外還有所謂的「五小」Small Five、「五醜」Ugly Five 及「五珍」。「五小」有些是昆蟲，我們並未去追尋，而其它的「五x」我們都看到了。

接著這頭身型修長的羚羊是長頸羚 Gerenuk，也是稀有的「五珍」之二。它和長頸鹿都是演化成以上層樹葉為主食，雖然沒長頸鹿那麼高，但有一招：以後腿支撐站直攀高。

山坡上出現一群高角羚 impala，也有人稱為飛羚，因為它們常一面奔跑一面跳躍，而且跳得又高又遠。

這頭雄高角羚應該是這群的領袖，其它則都是贏來的妻妾，包括在首圖中的那兩隻。

大象是此次遇見「五大」的第一種，一大群就這麼從泥土路旁的樹叢中出現，橫過我們的車頭，幾乎沒有發出什麼聲音，見到我們也不太理會，只有幼象比較好奇，對我們揚起象鼻，其它的很快就整隊離開了。

大約三小時多的獵遊感覺一下就過去，野生動物不時的出現，眼睛要看，耳朵要聽說明，手要抓穩讓身體保持平衡，又要在車子裡上上下下拍照，忙碌得很，到了歸程才注意到黃昏風景也蠻美的。

去獵遊前我腦海中想像的都是各種大型走獸的畫面，但開始獵遊後就注意到其實鳥類也應該是觀賞重點。只是除了駝鳥等少數鳥類之外，一般鳥類體型小，易受驚，在晃動的車上很不容易拍攝，所以成功的照片較少。

栗頭麗椋鳥 superb starling 顏色鮮豔，頗為常見。

噪䴉 hadeda ibis 聽名字就知道叫聲不怎麼悅耳，但它和黑面琵鷺可是同一科的家族親戚。

紅嘴彎嘴犀鳥 red-billed hornbills 比較有熱帶風情。犀鳥最特別之處在育雛時，雌鳥會把自己和雛鳥們封閉在樹洞中，只留下一個小洞能讓喙伸出去接受雄鳥的餵食，直到雛鳥長大再啄開洞口出來。

短翅鴴 spur-winged lapwing 是一種涉禽，我覺得它的配色簡單但高雅。

這些都是當地普遍的鳥種，但在台灣不太見得到。在外旅遊，所謂追珍尋異也不一定是要看什麼真正珍稀事物，有一次我在嘉義鰲鼓濕地看見一位老外拿著大砲相機對著夜鷺猛拍，只要能擴張一點眼界我就覺得很可以。

這篇文章 2018肯亞獵遊追珍尋異紀行 (二) 最早出現於 樂聯網。

我以前認為位處赤道上的肯亞一定很熱，但朋友說獵遊的主要地區是海拔約一千至兩千公尺的高原，大部份時間很涼爽。我擔心吃瘧疾藥會很不舒服，朋友說他們沒什麼感覺。我怕在獵遊行程中住宿條件不佳，對我不「方便」，朋友說他們住的地方大致都是四星等級。後來證實，除了我自己對瘧疾藥及黃熱病疫苗有點輕微反應以外，朋友的說法都是可信的。

起先我瀏覽了台灣各旅行社的肯亞獵遊團資訊，發覺價位超過我的預算很多。朋友就說可以直接聯繫肯亞方面經營獵遊行程的公司，從接機到送機全包，加上自購機票自辦簽證即可。我花了一些時間與朋友使用的公司藉由電郵聯絡，再上網買機票辦簽證，結果的確可行，而且每人花費比參加品質相近的台團便宜了1/4~1/3。唯一比較有點風險的是肯亞方面在講定行程後，要求將全部費用匯去，那是一筆不小的金額，更何況還包括與我們同行者一家四口的費用。所幸這家肯亞公司信用很好，最終旅程順利完成，沒出任何差錯。當然我也不是盲目信任，主要是朋友已使用過他們的服務，而且在國外一些旅遊網站上也可以看到他們有很不錯的評價，我才敢放手一搏。

我們的主要行程是七天六夜的獵遊，加上為配合班機時間，前後在首都奈洛比各住一晚。第零天到達時已是下午，由旅館派車從機場接回休息。入關沒什麼困難，比較特別的是2018年剛好肯亞開始全面禁用塑膠袋，有人警告帶進去罰則很重，所以行李中所有東西全用紙袋包裝，但結果並沒有很嚴格查驗。

出了機場看到動物塑像，逐漸有點到了非洲的感覺。

奈洛比的住處是自己上網搜尋，找到靠近機場的 H 牌國際連鎖飯店，交由肯亞公司代訂。旅館品質大致還可以，但有三點不太滿意：首先，一樓餐廳居然有不少蚊子，連後來在草原上的住處都沒這問題；其次，預訂好的隔天特早早餐沒有預備；最後，沒有網頁上列出的外幣兑換櫃檯，所幸後來在別處有 ATM 可領肯亞先令，而且我們活動範圍內美金也大都可用。

隔天一早6:00天還沒完全亮，司機兼導遊準時開車來接人。這種越野吉普車是肯亞獵遊的標準車種之一，可載6~7名乘客，所以能找到朋友一家四口和我們同遊，除了增加旅行樂趣，也降低每人的平均費用。

花了點時間將行李塞好後出發往北方第一站 Shaba National Reserve ，車程至少要六小時，沿途經過奈洛比熱鬧的小巴站，穿越一些小鎮，最後進入鄉野地帶。因著新鮮感，加上導遊不時做些解說，雖然還有時差但不覺得累。

沿路兩次下車方便，一次是在專做遊客生意的商店，也是往後幾天行程中典型的中途休息站。這種店會推銷紀念品，但不會強迫，洗手間也差強人意。

另一次是在一個西式購物商場，環境當然比較好，但車輛出入必須受檢，畢竟在肯亞貧富仍然分明，治安也不是很可靠。在超市中發現居然有賣釋迦。

奈洛比在赤道以南一點，所以往北走會跨越赤道，當然要下車照相。

中午之後終於到了目的地，用餐兼短暫休息，同時把行李放下，要住兩晚。此地是在動物保留區旁的一個獵遊營地，和營地外村落的生活條件有天地之別，住得有點內疚，只能說服自己，我們的消費或許對他們的經濟有些幫助。

營地旁就有一條河流，在這個乾燥的地區水是很珍貴的，而我們有抽水馬桶可用，營地內甚至還有一座游泳池。我們的導遊在經過村落時，有時會停下來把車上的瓶裝水分一些給村落中的兒童，我們也省著用，鼓勵他多給幾瓶。

站在營地往河邊看其實就有一些動物出沒，最容易看見的是爬蟲類，像這隻鋸齒側頸烏龜 serrated hinged terrapin，約三、四十公分長。據說它在危急時會噴臭氣禦敵。

尼羅巨蜥 Nile monitor 超過一公尺長，比同大小的鱷魚還危險。

尼羅鱷 Nile crocodile 超過三公尺長，是大家熟悉的非洲狠角色。

這隻應該是鱷老大。

營地週邊有鐵絲網阻擋大型野生走獸闖入，不過擋不住行動敏捷的東非狒狒進入營地內活動。雖然它們和人們大致相安無事，但仍然要小心互動。我們在超市買了些香蕉，導遊就警告我們別露在外面免得被搶。

休息一下之後，下午正式開始第一趟野外獵遊。事實上從公路彎入往營地的小路上已經看到了一些野生動物，譬如首圖中的網紋長頸鹿 reticulated giraffe，但那只是餐前菜。我們還是懷著期待的心踏上征途。

這篇文章 2018肯亞獵遊追珍尋異紀行 (一) 最早出現於 樂聯網。