早上就遇到一隻灰頸鷺鴇 Kori bustard，它是能飛翔的鳥類之中最重的一種，體重可接近20公斤，不過它們還是以步行為主。絕大部分鳥類喝水時是以喙舀水仰頭喝下，它是少數能直接吸水的種類之一。

接著是戴勝 hoopoe，中文名字來自其頭頂的明顯飾羽，像古代女子戴著頭飾「勝」。它有不佳的體味，且喜歡築巢在墓穴等陰暗處，早年不受喜愛，但它是以色列的國鳥，也是在金門的常見留鳥。

躲在樹叢下方的是很膽小的黃頸鷓鴣 yellow-necked francolin，它的頸子像繫了一條黃領巾，眼睛週邊紅紅膚色的和黃領巾還頗相配。

在保留區的界河 Ewaso Ngiro River 河灘地上出沒的鳥類更多。一小群埃及雁 Egyptian goose 聚在一起覓食，它們在古埃及文明中佔有一席之地，在一些埃及神廟及古墓的壁畫中它們的圖像。

黑白兀鷹 Rüppell’s vulture 是非洲本土兀鷹的一種，它們經意外認證是世界上飛得最高的鳥。1973年有架噴射客機在象牙海岸37000英呎上空，引擎吸入一隻這種兀鷹。儘管飛行能力卓越，非洲的兀鷹還是因著外貌被編入我們見過的「五醜」之二。

離所謂「醜鳥」不遠處，有一對美麗的灰冠鶴 grey crowned crane，這是肯亞鄰國烏干達的國鳥，國徽和國航尾舵上都有它的圖案。它們是大型鳥類，翼展可達兩公尺。

銅色文鳥 bronze mannikin 是很普遍的文鳥，在非洲大陸分佈很廣，但小鳥的警覺性一般比較高，要在車子行進間不用長鏡頭拍攝到需要好運氣。

黃嘴䴉鸛 yellow-billed stork 的鮮明大黃喙與紅色臉龐讓它很引人注意，也是許多動物園喜歡展示的鳥類。

介紹了獵遊第二天看見的鳥類，回到第二天下午的行程。長頸鹿因著高大體型，很容易被看見，但能够遇到母子同行特別令人振奮。小長頸鹿努力追上媽媽的腳步，畢竟草原不是非常安全的環境。

這裡的長頸鹿也是之前提過的網紋長頸鹿 reticulated giraffe，列於我們在本地看到的「五珍」Special Five 之四。它們皮色的斑塊有清楚的邊界，不會有毛邊，整體看來像全面的褐膚色上覆蓋了白色網紋。下圖這隻站在路邊吃樹葉，即使我們十分靠近，它仍然不為所動，也讓我們每個人站在車上好好輪流跟它自拍。

接下來又是幾種羚羊。穿過土路和在樹下仰頭吃草的分別是第一天見過的葛氏瞪羚和長頸羚。

在草叢中很害羞而嬌弱的是犬羚 dik-dik，中文名表示它和中型犬差不多大小，英文名則是來自母犬羚的示警叫聲，看起來和台灣的山羌有點像。

最後是「五珍」之五的東非劍羚 East African oryx，它雖然也稱為羚，但和其它大部份羚羊血緣關係較遠些。除了那對直挺挺的長角外，它的身材看起來厚實高大，事實上它也很強壯，不過現在還是名列生存受到威脅的物種。

在下圖這一列東非劍羚的前面有一隻大型鳥蛇鷲，或稱秘書鳥 secretary bird，這名稱是來自頭上直立的飾羽，像古代秘書頭髮上插著羽毛筆一樣。它屬鷹形目之下的猛禽，能飛，但偏好步行。在台灣最常見的猛禽大冠鷲另外有一個名字蛇鵰，有時頭頸部的羽毛也會張開，不過並不是蛇鷲的近親。

到了黃昏時導遊原本已朝著營地方向回歸，但突然車上的無線電響了，傳出語氣有些激昂的當地史瓦希利語 Swahili 對話，然後導遊什麼都沒說就轉了個大彎再往草原進去。結果十五分鐘後看到許多獵遊車聚集在一個樹叢附近。

原來是有隻花豹！這是我們看到的「五大」之二。一般來說其它的四大比較容易被看見，花豹在五大中體型最小，且行踪隱密，不容易被發現。這種頂級獵食者的確有威嚴，讓人看得目不轉睛。在場獵遊車導遊們彼此有默契的挪動車輛，儘量讓每位遊客都能拍到照片。而且也一再交待大家保持安靜，把花豹嚇跑了應該會成為人民公敵吧。

往後又有幾次類似導遊聽無線電，或和路上遇到的其他導遊交換資訊，之後調頭就走的經驗。我忍不住問他為何不能先告訴我們要去看什麼，他的回答是之前有不好的經驗，他告訴客戶要去看什麼，結果趕去後動物已經離開，客戶卻怪他太慢了，看來服務業免不了有「奧客」。

看完花豹天色漸暗，導遊開起快車，雖然時速「只有」每小時七、八十公里，但在土路上可是瘋狂顛簸的。原來保留區及住宿營地都有宵禁時間，但為了很難再有的花豹機會，他拖延了回程時間，有可能被閘門管理員責罰。幸好後來順利過關，我們的同行友人還特別因此給了一些小費作為鼓勵。

這篇文章 2018肯亞獵遊追珍尋異紀行 (四) 最早出現於 樂聯網。

清早起床後外出在營地內走動，發現猴群都在屋外窗架或屋頂上活動，可能在營地範圍內過夜比較安全。這些是綠猴 vervet monkey，或稱長尾猴，它們和人類有很多相似的社群行為，常被作為研究人類和其它靈長類社會行為的對照組。

早上車子開出營地大門不久，遠遠就看見比昨天更大一群的高角羚 impala，今天看它們比較有精神，其中幾隻跑來跑去，動作非常敏捷，不愧飛羚的稱號。

進了 Buffalo Spring National Reserve 先去看個有點名氣的泉池，在這乾草原上池中清泉看來很透涼，聽說有安排的話可以進入泡一下，但我想得顧慮野生動物的出沒吧。這裡有個傳說故事，1940年義大利空軍轟炸機隊經過，看見水牛在河邊聚集以為是英軍的帳篷，就丟下一些炸彈，結果炸出了泉眼。不過這故事只有到丟炸彈的部份為止比較確定，至於泉眼是不是被炸出來的就很難說了。

越野吉普車開進廣袤無垠的草原上，迎著風非常有獵遊的感覺。逐漸地遠處有些熟悉的動物身影出現，是一整個大象家族！

導遊再往前開到象群中間，讓我蠻驚訝的是完全沒有引起任何反應，它們很自信安然地繼續原來的活動，散佈在我們四週。這時是我到肯亞以來第一次心中有點激動，感覺自己和自然是如此接近。雖然知道大象們若發怒，我們將很難全身而退，但不知為何卻完全不令我擔心。當然我信賴導遊的經驗，只不過當下似乎更信賴大象的「善意」。

導遊也特別指出一頭幼象的腳部一道粉紅斑塊，在這區的象群可能因為遺傳因素，有些皮膚上顯現出類似人類白斑症的色素缺乏外觀，成為它們的辨識特徵。

在象群附近有一群疣豬 warthog，它們是有點其貌不揚，不幸地被編入「五醜」之一。但因為它們在草原上常常小跑步地來去匆匆，而且豬尾巴直立，末端鬃毛隨風晃，像無線電天線，導遊說它們的綽號是肯亞特快車 Kenya express，我比較喜歡這個稱號。

動物保留區範圍很大，但也有管理員巡邏，不准越野車隨便暴走，必須行駛既成的土路，因此偶爾還是會與其它車輛相遇。除了吉普車外，下圖這種小巴是另一種標準獵遊用車，可以稍微便宜些，但沒選用也不知舒適程度如何。

我們選用的是下圖這型吉普車。不論哪種，在獵遊時都可打開車頂蓋，讓客人從高處探頭拍照。除了視野較佳，還比較不會直接面對猛獸，但車行晃動時，站在椅子上要抓得很緊。

導遊兼司機要應付各種狀況，路上有大象推倒的樹也得下車排除，不過遊客是禁止下車的。路旁有洞的土堆是蟻塚，草原上很多。

鴕鳥在台灣也能見到，然而此地的鴕鳥屬我們遇見的「五珍」Special Five 之三，因為它們是索馬利鴕鳥Somali ostrich，有著藍灰色頸部及腿部皮膚的特別品種，身型也是野生鴕鳥中最高大的。

上圖是公鳥，羽色黑白分明，氣勢昂揚。下圖則是灰褐色的母鳥，這隻即將下蛋，臀部末端已鼓起。

我們來到保留區的界河 Ewaso Ngiro River，有些大象在此活動。

它們接近水邊顯得較為活潑，有兩隻看來像青少年的在互相推擠，其它的則舒服地進行泥巴浴。

過了中午，我們往營地回頭，再度穿過居民的村落，有幾頭馴養的駱駝在路旁，它們並非本土原生物種，但比牛隻更適應此區乾旱的環境，所以放養數量逐年增加。

這篇文章 2018肯亞獵遊追珍尋異紀行 (三) 最早出現於 樂聯網。

草原上的典型景象就如電視中常見到的樣子，九月初大部份草比較枯黃，只有金合歡樹 sweet acacia 葉子是綠的。可能因為這些樹的刺和樹形，有人稱這些樹為刺槐，但刺槐是北美洲的樹種。

這些樹既是很多動物的遮陽處，草食動物的食物，也是很多鳥類的家，尤其是織布鳥 weaver bird 築的巢有時可掛滿一整棵樹，多到令人懷疑樹怎麼不會被壓垮。

草原上的狒狒通常是群聚，一大家族在一起。小狒狒的行為其實和人類的小嬰兒差不多。

葛氏瞪羚 Grant’s gazelle 是我們遇到的第一種羚羊。它的顏色和站立位置的背景混合，若沒有老經驗的導遊指出來，其實很容易被忽略。透過長鏡頭可以注意到它從眼睛到耳朵的部份好像畫了濃粧，一對長角更是顯眼，讓我想起京劇中的臉譜和雉尾冠。

說到羚羊，應該是非洲獵遊的主角「們」，因為它們種類及數量繁多，經常遇到，單單要學著辦識就很費神，甚至開始時會把某些羚羊誤認為鹿。其實正如北美洲沒有羚羊，非洲幾乎沒有鹿(長頸鹿不屬鹿科)，只有一種存在於北非很小的區域，還是瀕危物種。而且羚羊、羊和牛在分類上都屬於牛科，角是中空，不像鹿科的角要週期性蜕換。

接著在一片較青綠的草地上遇到幾隻水羚 waterbuck 和斑馬混群共同靜靜地吃草。這景象很詳和，在現場真的覺得置身畫中。

水羚以喜歡靠近水源棲息而得名，看起來粗壯，也不若其它小型羚羊那麼神經質。

母水羚沒有角，光看外形真會讓人以為是鹿。

斑馬知名度很廣，好像很普遍，但此區的特有種斑馬卻是稀有「五珍」 Special Five 之一，稱為細紋斑馬 Grevy’s zebra。它們除了斑紋較細外，更明顯的特徵是肚皮處沒有斑紋覆蓋。這匹斑馬背上停了一隻紅嘴牛椋鳥 oxpecker，這鳥除了替斑馬除去皮膚上的寄生蟲，也會在猛獸靠近時提前出聲警告。不過它們也會啄開共生動物身上的小傷口，攝食血液獲取營養。

到非洲獵遊通常以「五大」Big Five 為標誌性目標，即大象、獅子、犀牛、非洲水牛 cape buffalo 及花豹 leopard。但除了這些以外還有所謂的「五小」Small Five、「五醜」Ugly Five 及「五珍」。「五小」有些是昆蟲，我們並未去追尋，而其它的「五x」我們都看到了。

接著這頭身型修長的羚羊是長頸羚 Gerenuk，也是稀有的「五珍」之二。它和長頸鹿都是演化成以上層樹葉為主食，雖然沒長頸鹿那麼高，但有一招：以後腿支撐站直攀高。

山坡上出現一群高角羚 impala，也有人稱為飛羚，因為它們常一面奔跑一面跳躍，而且跳得又高又遠。

這頭雄高角羚應該是這群的領袖，其它則都是贏來的妻妾，包括在首圖中的那兩隻。

大象是此次遇見「五大」的第一種，一大群就這麼從泥土路旁的樹叢中出現，橫過我們的車頭，幾乎沒有發出什麼聲音，見到我們也不太理會，只有幼象比較好奇，對我們揚起象鼻，其它的很快就整隊離開了。

大約三小時多的獵遊感覺一下就過去，野生動物不時的出現，眼睛要看，耳朵要聽說明，手要抓穩讓身體保持平衡，又要在車子裡上上下下拍照，忙碌得很，到了歸程才注意到黃昏風景也蠻美的。

去獵遊前我腦海中想像的都是各種大型走獸的畫面，但開始獵遊後就注意到其實鳥類也應該是觀賞重點。只是除了駝鳥等少數鳥類之外，一般鳥類體型小，易受驚，在晃動的車上很不容易拍攝，所以成功的照片較少。

栗頭麗椋鳥 superb starling 顏色鮮豔，頗為常見。

噪䴉 hadeda ibis 聽名字就知道叫聲不怎麼悅耳，但它和黑面琵鷺可是同一科的家族親戚。

紅嘴彎嘴犀鳥 red-billed hornbills 比較有熱帶風情。犀鳥最特別之處在育雛時，雌鳥會把自己和雛鳥們封閉在樹洞中，只留下一個小洞能讓喙伸出去接受雄鳥的餵食，直到雛鳥長大再啄開洞口出來。

短翅鴴 spur-winged lapwing 是一種涉禽，我覺得它的配色簡單但高雅。

這些都是當地普遍的鳥種，但在台灣不太見得到。在外旅遊，所謂追珍尋異也不一定是要看什麼真正珍稀事物，有一次我在嘉義鰲鼓濕地看見一位老外拿著大砲相機對著夜鷺猛拍，只要能擴張一點眼界我就覺得很可以。

這篇文章 2018肯亞獵遊追珍尋異紀行 (二) 最早出現於 樂聯網。

我以前認為位處赤道上的肯亞一定很熱，但朋友說獵遊的主要地區是海拔約一千至兩千公尺的高原，大部份時間很涼爽。我擔心吃瘧疾藥會很不舒服，朋友說他們沒什麼感覺。我怕在獵遊行程中住宿條件不佳，對我不「方便」，朋友說他們住的地方大致都是四星等級。後來證實，除了我自己對瘧疾藥及黃熱病疫苗有點輕微反應以外，朋友的說法都是可信的。

起先我瀏覽了台灣各旅行社的肯亞獵遊團資訊，發覺價位超過我的預算很多。朋友就說可以直接聯繫肯亞方面經營獵遊行程的公司，從接機到送機全包，加上自購機票自辦簽證即可。我花了一些時間與朋友使用的公司藉由電郵聯絡，再上網買機票辦簽證，結果的確可行，而且每人花費比參加品質相近的台團便宜了1/4~1/3。唯一比較有點風險的是肯亞方面在講定行程後，要求將全部費用匯去，那是一筆不小的金額，更何況還包括與我們同行者一家四口的費用。所幸這家肯亞公司信用很好，最終旅程順利完成，沒出任何差錯。當然我也不是盲目信任，主要是朋友已使用過他們的服務，而且在國外一些旅遊網站上也可以看到他們有很不錯的評價，我才敢放手一搏。

我們的主要行程是七天六夜的獵遊，加上為配合班機時間，前後在首都奈洛比各住一晚。第零天到達時已是下午，由旅館派車從機場接回休息。入關沒什麼困難，比較特別的是2018年剛好肯亞開始全面禁用塑膠袋，有人警告帶進去罰則很重，所以行李中所有東西全用紙袋包裝，但結果並沒有很嚴格查驗。

出了機場看到動物塑像，逐漸有點到了非洲的感覺。

奈洛比的住處是自己上網搜尋，找到靠近機場的 H 牌國際連鎖飯店，交由肯亞公司代訂。旅館品質大致還可以，但有三點不太滿意：首先，一樓餐廳居然有不少蚊子，連後來在草原上的住處都沒這問題；其次，預訂好的隔天特早早餐沒有預備；最後，沒有網頁上列出的外幣兑換櫃檯，所幸後來在別處有 ATM 可領肯亞先令，而且我們活動範圍內美金也大都可用。

隔天一早6:00天還沒完全亮，司機兼導遊準時開車來接人。這種越野吉普車是肯亞獵遊的標準車種之一，可載6~7名乘客，所以能找到朋友一家四口和我們同遊，除了增加旅行樂趣，也降低每人的平均費用。

花了點時間將行李塞好後出發往北方第一站 Shaba National Reserve ，車程至少要六小時，沿途經過奈洛比熱鬧的小巴站，穿越一些小鎮，最後進入鄉野地帶。因著新鮮感，加上導遊不時做些解說，雖然還有時差但不覺得累。

沿路兩次下車方便，一次是在專做遊客生意的商店，也是往後幾天行程中典型的中途休息站。這種店會推銷紀念品，但不會強迫，洗手間也差強人意。

另一次是在一個西式購物商場，環境當然比較好，但車輛出入必須受檢，畢竟在肯亞貧富仍然分明，治安也不是很可靠。在超市中發現居然有賣釋迦。

奈洛比在赤道以南一點，所以往北走會跨越赤道，當然要下車照相。

中午之後終於到了目的地，用餐兼短暫休息，同時把行李放下，要住兩晚。此地是在動物保留區旁的一個獵遊營地，和營地外村落的生活條件有天地之別，住得有點內疚，只能說服自己，我們的消費或許對他們的經濟有些幫助。

營地旁就有一條河流，在這個乾燥的地區水是很珍貴的，而我們有抽水馬桶可用，營地內甚至還有一座游泳池。我們的導遊在經過村落時，有時會停下來把車上的瓶裝水分一些給村落中的兒童，我們也省著用，鼓勵他多給幾瓶。

站在營地往河邊看其實就有一些動物出沒，最容易看見的是爬蟲類，像這隻鋸齒側頸烏龜 serrated hinged terrapin，約三、四十公分長。據說它在危急時會噴臭氣禦敵。

尼羅巨蜥 Nile monitor 超過一公尺長，比同大小的鱷魚還危險。

尼羅鱷 Nile crocodile 超過三公尺長，是大家熟悉的非洲狠角色。

這隻應該是鱷老大。

營地週邊有鐵絲網阻擋大型野生走獸闖入，不過擋不住行動敏捷的東非狒狒進入營地內活動。雖然它們和人們大致相安無事，但仍然要小心互動。我們在超市買了些香蕉，導遊就警告我們別露在外面免得被搶。

休息一下之後，下午正式開始第一趟野外獵遊。事實上從公路彎入往營地的小路上已經看到了一些野生動物，譬如首圖中的網紋長頸鹿 reticulated giraffe，但那只是餐前菜。我們還是懷著期待的心踏上征途。

這篇文章 2018肯亞獵遊追珍尋異紀行 (一) 最早出現於 樂聯網。

造成這種地形的兩種主要自然力量是沉積和侵蝕。從七千萬年前的白堊紀到三千萬年前的漸新世，此地滄海桑田的沉積形成了含粘土成份的岩石。五十萬年前至今，風和河流的侵蝕帶走鬆動的砂石，也切割較軟的地質。兩種力量交替作用，造就這種一層層的破碎地形。此地區的原住民很早就稱此地區為「惡地」，從此得名。

園區分南北兩大部區塊，南區交通不如北區方便，比較荒涼，二戰時還曾被用作美國空軍的炸射練習地。大部份遊客會駕車行駛橫貫北區的240州道，再利用沿路的步道和觀景台近距離觀賞。即使只走馬看花，這段沿途風景也至少要用一天的時間去欣賞。

說至少要花一天的時間，除了因為地方很大以外，還因為大白天和黃昏的不同光線下，風景看起來很不一樣。夕陽的柔光就吸引一對佳偶來拍婚紗照。

夕陽的斜照也讓崎嶇的地貌更立體而鮮明。

公園位在大平原的邊緣，並不是完全寸草不生。有些地帶土壤較肥沃，膝蓋高的草欣欣向榮，綠草黃花和晚霞相映，構成大角羊家族共同享受的美地。

說到大角羊，它們是這次遊覽中看到最多次的大型動物。公園網站中形容它們飄忽不定，但似乎不那麼難遇到。

它們在惡地地形上可是如履平地。

美洲野牛 bison 曾在大平原上無限繁衍，然後被白人獵殺殆盡。現在這裡的美洲野牛也是到了七零年代才再引入繁殖保育的，至今有千餘頭。但因為附近牧場主人們害怕它們會帶有布氏桿菌病 brucellosis 傳染給園外的畜牧牛隻，園方用圍欄限制它們在一定範圍內活動。

有牛有羊以外還有鹿，這種騾鹿 mule deer 有一對騾子般的大耳朵。它就是本文標題下方圖片中登高望遠的那隻。不難想像騾鹿聽力特佳，靠近不易。

最後這種比較特別，因為它們在太遠的地方，照片不很清楚，看起來有點像鹿。實際上它常被誤稱為美洲羚羊 American antelope，但近代美洲並沒有羚羊。它的正確名稱是 pronghorn，是北美洲經歷冰河時期而沒有改變的活化石物種，既非羚亦非鹿，自成一科一屬一種。它有個頭銜：北美陸上最快，奔跑時速可達每小時88公里，而且可維持八公里之遙。

公園附近人煙稀少，但主要幹道90號州際公路上有個小鎮 Wall，1931年有人在那裡開了家藥房 Wall Drug Store，或者更精確地說是雜貨店兼休息站。時至今日居然發展成一個年來客數達兩百萬的餐廳兼禮品店商場，大概佔據了大半個鎮的範圍。

商場內古色古香的老店。

很有西部風情的餐廳。

惡地國家公園內除了地形和動物外，觀星活動也很受歡迎，不過我們回到牧場民宿去看也還不錯。接下去還有一些地方要去，包括被不少美國人認為很無聊但卻世界知名的景點，就去體驗到底是不是真的那麼無聊吧。

這篇文章 2016美國大平原追風兜風紀行 (五) 最早出現於 樂聯網。