【作者／舒舒看世界 Chouchou’s Diary】
在一年中日照最長的夏至，我來到了科孚島東北角的漁村－－Kassiopi 。
蓊鬱秀麗的半島海港，在碧海藍天的環擁下呼喚著我，讓即使得一跛一跛行走的我，也無法抵擋她的魅力，勇敢的踅向漁港。
從下榻飯店走到港口約10分鐘，對於原本喜歡健行的我，小菜一碟，如今成為體力和忍耐力的挑戰。
「沒什麼不好。」我安慰自己。
從今以後，我能真的 「同理」身體不自由人士的心情和肢體感受，也更尊敬他們的勇敢和堅韌。
在拜占庭帝國（又稱東羅馬帝國）時代（西元330~1453年）， Kassiopi 是聯絡今日的阿爾巴尼亞、馬其頓、希臘等東南歐地域和舊羅馬帝國領土（義大利、法國、瑞士、奧地利等中西歐國家）的中途轉運港，重要性可想而知。
她不僅負責了東西貨物的轉運，也成為文化交流的重心。
她是威尼斯商人和中東大食商人的聚集地，也是東正教和天主教的合作教區。
來自不同文化背景的人們，離鄉背井，在這個異國港口相遇、交往、協商、合作。
他們或許膚色不同，操著相異的語言，堅信着自己的神和教會（東正教、天主教和伊斯蘭教其實都是同一位神上帝！），卻擁有着雷同的夢想－－和心愛的人過上富裕安康的幸福人生。
想到此，我意外的發現，即使500年後的今天，物換星移，人事全非，我們普通人的心願，似乎並沒有太大的改變？！
1453年，拜占庭帝國被鄂圖曼帝國攻陷，科孚島進入了新的歷史階段。
東西交通暫時中斷，國際轉運港退回到地區性漁港，海灣的天然優勢依舊滋養著她的居民，只是換了一種方式。
隨著歷史變遷、政治勢力的接二連三交替，陸地運輸接手了海洋時代的海運，Kassiopi 再度華麗變身，成為科孚島東北角的觀光勝地，西歐人士的度假天堂。
平時居民只有1000人的漁港小村，旅遊旺季村中爆滿到上萬人！
為了接待10倍居民人口的旅客，小村居民卯起來工作。朝7晚12，甚至24小時待命。
島上沒有台灣熟悉的7/11便利商店，但是雜貨店、紀念品店、酒吧餐廳，隨時有人應對，不用擔心落單或者落入困境。
此外，我還發現接觸過的島人每一個都很友善。
有些人也許英語並不好，也不會其他外語，不過總是面帶微笑，一副達觀知命的模樣，很有感染力。
這或許是複雜多舛的歷史經驗賦予他們的「禮物」吧！
出海捕魚的生活本就是看天吃飯，地中海也不是永恆的溫柔藍絲絨；安定的生活不是理所當然，平穩的政權更不是生來保障－－珍惜當下，享受眼前的所有，才是真理。
我慢步在 U 型漁港灣岸，海風微微吹拂，即使在豔陽之下，我絲毫感覺不到一點暑氣，反而有點些許涼意。
或許是管理得當，或許是環保意識強烈，Kassiopi 沒有一般漁港中瀰漫的刺鼻漁船引擎臭味，有的是乘著海風而來的希臘燒烤香氣，令人食指大動。
港灣中的海水清澈見底，讓人想立即下水一親芳澤；而只有當你很靠近水面時，才會發現淺綠色海水、鵝卵石遍佈的世界中，竟然戲游著許多灰色透明小魚。
牠們彷如隱形的潛水艇，穿梭在鵝卵石間；只有當牠們背上的銀條反射陽光時，我才有機會窺見牠們的窈窕身形。
夏至的中午，騰騰暑氣，旅人們紛紛尋找安身遮陽之所，我也不例外。
一杯希臘特製薑汁啤酒汽水，配上一頓豐盛的希臘烤魚大餐：一尾紅鯛 (red snapper ）+ 烤時蔬和生菜沙拉 （熱情的餐廳侍者特別推薦）。
兩小時之後，我帶著滿足的五臟廟步出餐廳，外加了一個「doggy bag」－－吃不完的生菜沙拉打包。
我心想著今晚的晚餐也有了著落，不禁微笑起來。
2022的夏至，妳你又身在何處呢？
無論何時何地，一個人、兩個人、還是一群人，希望妳你也能享受（並且感謝）一年中日照最長的這一天。
過了今天之後，太陽和我們每天打照面的時間就會逐漸縮短，直到冬至的最短，然後再慢慢變長。
如同太極圓的陰陽南北，從陽至陰，由陰轉陽，循環不已。也像我們每一個人的一生：從出生到青壯年，然後步入老年，最後化為塵土、回歸天地之間。
